愛勇氣希望

MG Delta Plus (4)

2012-02-12T00:15:00.003-08:00

台北一連下了三個禮拜的雨,什麼噴漆都不能做所以只好來拍照~

說真的我還蠻支持首都應該要遷到台中的政策. 台北人浪費太多時間在下雨上面了

去了一趟奧萬大,才發現原來台中南投天天都是大太陽好天氣!!

從台北到苗栗一路上都是起大霧,才不過了個橋到台中馬上就是晴空萬里,一路到南投都是好天氣! 真是個好地方!

MG 百式 + Ballute System (6)

2012-02-12T00:15:00.001-08:00

做過Delta Plus之後回過頭來看百式,突然覺得變遜了

奇怪也才沒幾年前覺得MG百式還不錯看,想不到馬上被Delta Plus比下去了...

舊版的線條是忠於原設定沒錯,只是以現在的角度來看就顯得軟軟的,沒有Delta Plus那種線條銳利硬朗的調調

當時用的汽車金油當保護漆,過了這兩年下來光澤一點也沒掉,鏡面映射

以現在的技術來看兩年前自己的作品,還真的是做得頗差的說...很多地方都還有改善的空間

不知不覺我手上也有三台百式;趕緊把第三台也拿出來重拍算了

MG Delta Plus (3)

2012-02-12T00:14:00.003-08:00

終於我的Delta Plus也做完了. 與其說是Delta Gundam不如說是改成我自己心目中的百式.

手上有現成的舊版1985年1/100百式, 殺肉起來一點兒也不心疼.殺MG百式就太浪費了.

一盒舊版1985年1/100百式才1200日幣而已, 但陪我渡過許多時光. 這次正好讓它借由新生的骨架重生.

一共借了雙肩雙腿以及裙甲. 機翼已經借給了以前做的 L-GAIM MK-II 所以這次姑且用 Delta Plus 的機翼充數.

套上舊版"肥大"的肩膀和小腿後, 原本纖細形象的 Delta Plus 頓時變成了猛男~

尖下巴才有永野護的味道啊! Delta Plus 的雙下巴實在太糟了.

拍完照片唯一的感想就是: 帥! 我們的確需要百式2.0, 笨呆趕快出啊!!! (敲碗)

以下適當擺擺姿勢.

MG Delta Plus (2)

2012-02-12T00:14:00.001-08:00

如果碰到你想要的模型但是還沒怎麼辦呢?

最好的方法就是找一隻相近的模型來改造

等到你完工之後,廠商也差不多要出改套了...orz

我討厭原本Delta Plus的雙下巴, 所以還是把它磨尖回到原本百式的造型.

雖說HGUC的金色Delta Gundam就快要出了,但售價卻是非常不親民的貴(4000日幣)

想想以前HGUC百式電鍍後也不過才1500日幣而已,坐地喊價還真兇啊!

裙甲略嫌空洞所以我拿了舊版1985年份的1/100百式黏上去

胸口兩片蝶翼(!?)則是參考Delta Gundam,從舊百式上面鋸下來黏在新百式(!?)上

還是金色的百式看起來才像隊長機. 灰色的Delta Plus怎麼看都像雜魚機...冏rz

Nikon D800發表了

2012-02-07T03:40:00.001-08:00

但還是沒解示如何去除摩爾紋.EXPEED 3 內件解摩爾紋功能? (這也太扯了)Capture NX2 插件解摩爾紋? 亦或是設u點定半徑解摩爾紋?這些沒明朗之前, 買D800或是D800E都太早了

メタルマックス2:リローデッド(METALMAX2:ReLOADED) 攻略心得

2012-01-26T07:24:00.000-08:00

重製版做得真是太棒了!!

* 武器屋パターン建議洗出水中銃パターン , 中盤會有裝在輪車上出力超過80t的便宜引擎白虎アクセル可用.

* 一開始還是很缺錢,所以與其改三台戰車不如四人(含狗勾)坐在同一台車上. 推薦一開始的バギー,最早登場而且第二輪時馬上就可以用. 一開始的狗勾很弱所以也要在車上躲著.

* 職業還是推薦三個ハンター. 副職業至少需要一個ナース使用全回復.剩下兩個副職業可選ソルジャー或レスラー. メカニック還是依然不那麼必要,因為賞金首戰等到要修理的時候大概就快輸了. アーチスト則是不需要一開場就練, 可以慢慢來.

* 主職業ハンター副職業也是ハンター的話,特技可用數量會累加. 到後期會有超過20次的電光石火跟超過10次的全門發射可用,賞金首戰根本用不完.

* 野バス不用改就有18格可用, 拿來當拖車最合適.

* 中盤戰車推薦ゲパルト. 主機砲四連射含對空迎擊,加上Cユニット/ジェミナイザー就是五連射; 如果加上ハンター電光石火使用四次就是二十連射.三人同在ゲパルト上使用電光石火就是六十連發,基本上到遊戲後盤為止大概都不用換戰車.

* 中盤最強S-E首推シーハンター.除了不能對空之外幾乎沒缺點. 帳面上雖然只能三回但因為不會被迎擊,所以可以確確實實地完全擊中. 到後期比一堆四回五回但會被迎擊掉的S-E好得多.

* 大砲不建議買,因為一直到後盤都陸續會有更強的n連射大砲. 用路上撿到的就好,或甚至通通賣掉不用. 大砲到後期都很容易被迎擊掉所以不是很推薦.

* LOVE マシン 3231 經驗值/金成長五倍, 當然敵人HP也變成五倍. 3232是十倍, 3233則是二十倍,衝等級最合適.

* 後盤建議刷引擎T-レックス改出來. 裝兩個就有超過170t驚人的出力,而且可以刷無數個T-レックス改出來.

* 我的後盤主力是:

一台バギー (..........)配兩個 Cユニット電撃的アミーゴ跟 LOVEマシン3133,都是トリプルストライク+2, 主武器S-E W-トルネード, 使用電光石火後是80連發 (1+2+2)*4*4. 還沒有拿到W-トルネード之前可用ATMひぼたん代替. 三人一狗勾同乘. 副武裝掛一個鼻デテクター / 閃光迎撃神話 / ビームガーディアン之類的防空迎擊武裝.

敵人會把 S-E W-トルネード迎擊掉的話就換ゲパルト這台上場 , 配兩個 Cユニット電撃的アミーゴ跟 LOVEマシン3133, 主武器4連機関砲, 使用電光石火後是32連發 (4+2+2)*4. 同樣是三人一狗勾合乘.

MG Delta Plus (1)

2012-01-24T23:49:00.001-08:00

打從Delta Plus發售HGUC以來我就一直在等MG版的到來

因為從HGUC版本的Delta Plus還是有很多看不出如何變形的地方.

同樣地我對灰色的Delta Plus沒有興趣, 所以還是改成金色百式系的顏色比較順眼.

這次的金色是比較偏橘色的, 但不是草率地在金色當中加橘色這麼簡單.

如果仔細看GAIA#122星光金的話,你會發現在其金粉沈澱之後浮在上層的其實是橘色.

但如果直接加橘色的話,整體金色的亮度會變暗變髒, 所以不能直接加橘色.

我這次用的方法是疊色

首先要調一瓶金橘色當底漆. 我用的是買太多用不完的GUNZE #8普通銀色為基礎

在GUNZE #8 銀色當中加 GUNZE #9 普通金色裡面的金粉, 然後再加入透明橘來調整橘色的程度

調完後的底漆比例是大部分的銀色,加少量的金粉,以及大概20%左右的透明橘.

這個底漆的用途除了使用銀色加強反光之外,橘色放在這一層幫助發色.

底漆噴好之後才噴上原本常用的 GAIA#122 星光金.

實驗的結果從照片來看, 顏色大致符合我的預期.

有點像HD百式的香檳金,但比那盒再偏橘色一點.

骨架灰色用的是淡色系的普通中性灰. 怕喧賓奪主干擾金色的視覺效果所以骨架不使用槍鐵色之類的金屬色.

紅色則是照舊. 紅色使用量較少所以調好一罐之後可以用很久.

以MA來說 Delta Plus 的確是流暢又少見的外型. 整體高度壓得夠扁,

除了上移的群甲之外其他部份非常流線,形狀很好.

把撕撕貼警示標誌的白邊給剪掉再貼的話, 看起來就順多了, 沒有貼紙的那種突兀感.

部落格第600篇紀念! ^_^

非常值得閱讀的白平衡文章

2012-01-23T06:13:00.000-08:00

原文請見: http://bbs.fengniao.com/forum/2422081.html

以下節錄原文:

========================================

本文一共5节，提纲如下：

一初识色温

二色温与色彩

三偏色与白平衡

四前期实战

五后期实战

另外还有一篇查缺补漏的后记，暂时就不发上来了。

接下来就进入正文吧：

【一】初识色温

说到色温和色彩，很多朋友可能觉得自己已经非常了解了，“色温不就是画面偏黄或者

偏蓝吗？”“色彩不就是画面的颜色吗？”，这么简单的理解并没有什么问题，可如果把

色温和色彩的认识停留在这个层面，就很难在拍摄照片及后期处理时有一个很好的理念，

也就无法得到很好的照片。

为什么我的照片颜色偏黄？

为什么我的照片颜色偏蓝？

为什么我总也无法得到拍照时眼睛看到的现场色彩？

为什么我总也无法得到非常准确的颜色？

也许您像我一样，曾经对相机的拍照得到的照片颜色有着各种疑问，您也一定像我一样

想要拍到的照片呈现出自己喜欢的颜色，那么不妨花费一点点时间，与我一起认识了解一

下色温和色彩知识。

要了解色温，先要从色温的由来开始讲起。色温，英文名称是Color Temperature，在

摄影领域简称为Temperature，标准的定义1：通过发射体发射谱形状与最佳拟合的黑体

发射谱形状比较确定的温度，标准定义2：和被测辐射色度相同的全辐射体的绝对温度。

按照定义理解起来，可能比较吃力，我们不妨从色温的由来说起：

19世纪末的英国物理学家洛德·开尔文认为：一个理想的纯黑色物体，如果接收到热量，

且将热能没有任何损失全部转换为光能的时候，那么黑色物体产生辐射波长随接受到热量

变化而变化。这么解释可能还是会比较难以理解，我们再换一个简单的实例：

在一个完全无光的密封、真空空间内，给一块纯黑色碳进行加热，当温度达到一定级

别的时候，黑炭会开始发光，随着加热温度的提升，黑炭的发光颜色会发生变化。当温度

从零开始逐渐升高，黑炭从不发光开始变成发光的状态，而发出光的颜色会随着加热温度

的提升而发生变化，加热温度较低时，木炭发光的颜色偏红黄，加热温度慢慢提升时，木

炭发光的颜色慢慢由黄逐渐变得越来越蓝。

我们把纯黑色物体受热发光时的受热温度和表现颜色一一对应形成图表，这便是所谓

的色温表，如下图所示：

上图中数字后的K单位即为Kelvins - 开尔文，初中物理课本中大家都学习过，它是国

际热力学的基本温度单位。图中的3200K、5600K等数字+单位，就是我们常说的色温值。

有了这样的图表，我们就可以很直观的将色温理解成“纯黑色物体受热温度及对应的呈现

颜色”。

发光体色温低~光线颜色黄暖，发光体色温高~光线颜色冷蓝，这是理解色温与色彩时

第一个比较别扭的地方，需要强化记忆，在后文中，您会发现更多更加别扭、需要反向理

解和记忆的东西。

那么，不同色温的光源发出的光线颜色究竟有什么区别呢？请看下面的模拟演示：

我现在在3D软件中建立了一个条件较为理想的现场：纯白的底面和背景，放置左中右

三个球体，球体的颜色从左到右依次为：纯白、浅灰和深灰，背景和球体都不具有色相属

性，且背景、球体本身表面无强烈的反射。接下来，在场景中打一盏聚光灯，按照不同的

色温值来控制灯光输出的颜色，在灯光色温变化的过程中，聚光灯的实际照度不发生任何

改变。以下便是最终得到的图表结果：

通过上面的几张图，您应该可以立刻清晰的了解了光源色温和发出的光线颜色之间的

关系了。场景中的光源色温不同，最终看到的画面的整体颜色不同，这是因为：本来应该

是无色的背景和物体，被不同色温的灯光染色进而呈现出不同的颜色。

经过上面的表述，到这里，您至少应该明确一两个概念：一，只有发光体，也就是光

源才有色温的属性，不发光的物体是没有色温属性的；二，发光体的色温不同，导致发出

光线的颜色不同。

下面我列出一些问答，以便您更加深刻的理解色温的属性：

（01）点亮的白炽灯有色温吗？

有，偏暖。

（02）燃烧火焰的内焰和外焰颜色不同，色温以哪里为准？

不要管发光体本身是什么颜色，我们只看发光体最终发出的光线是什么颜色，通

过这个发出的光线的颜色来判断发光体的色温，例如燃烧的火柴，虽然火焰由蓝

到黄颜色变化，但它是整体在发出黄色的光，所以我们认定火柴燃烧时的色温较

低，偏暖。

（03）日光有色温吗？

有，随着一天内时间的偏移而变化。

（04）电脑显示器有色温吗？

有，且大部分的电脑显示器都可以在选单中设置色温。

（05）天空有色温吗？

有，虽然天空本身不发光，但我们可以认为天空属于一个发光体，日光的光线

属于直射光，而天空的光线就是常说的漫射光的一种，在3D软件中有专门的

“天光”制作工具和方法，天光用于产生柔和的漫射阴影。

（06）书本、鼠标键盘、杯子这些物品有色温吗？

没有，只要物体本身不发光，就没有色温属性。

（07）荧光灯、闪电这种并不是由于被加热而发光的物体，有色温吗？

有，广义的色温包含所有可发光的光源，而不仅限于由于受热而发光的物体。

（08）镜子反射中的灯光，有色温吗？

有，只要是可当做场景中的发光源的物体，都具有色温属性，当镜子为纯镜面，

不带任何颜色时，其色温如同反射的原始光源色温。

（09）摄影棚里用的柔光灯箱，色温应该以里面的灯泡为准还是以灯罩为准？

当灯罩罩于灯泡之上时，现场实际的灯光色温应以灯罩最终打出的灯光颜色为准，

如果摘掉灯罩，那么还是应该以灯泡颜色为准。

（10）黑洞这种连光都可以吸收的物体，有色温吗？

如果你能拍到黑洞，咱们再聊黑洞色温的问题吧，在此之前，咱们还是踏踏实实的

认为黑洞没有色温，因为不管它吸不吸收光线，只要它不发光，就没有色温属性。

（11）一张冲洗出来的照片有色温吗？一张在电脑显示器上看到的照片有色温吗？

都没有色温，冲洗出来的照片不发光，无色温属性，电脑显示器无论播放什么内容，

色温属于显示器的属性，而不是显示器正在呈现的画面的属性。但是需要注意的是，

无论是冲洗的照片还是电脑显示器上的照片，我们都可以通过当前照片所呈现的内

容，推算出拍摄照片时现场照明发光体的色温，这个色温是推算或计算出来的，而

不是直接呈现出来的。例如下面这张图：

您不能说这张图的色温是20000K，您只能说“通过图片中场景的颜色，大概可以推

算出场景中的光源色温在20000K左右”，或者简要的说成：“图片场景光源色温大概在

20000K”

那么常见的发光体有哪些呢？这个很容易想出，分成两大类：自然光和人造光。自然

光主要指的就是日光，而人造光我们暂时只考虑常见的灯光，例如白炽灯、荧光灯、闪光

灯等，其他颜色较为复杂的灯光，我们会在后面引出光的三原色概念之后再单独讲解。

不同的光，有怎样的颜色表现呢？其对应的色温值如何？这个问题的答案，其实就在

你的相机里。打开相机，进入“白平衡”选单，您会发现有若干白平衡的选项，以佳能的

5D MarkII数码单反相机为例，在白平衡选项中，您可以看到如下的选单：

选单中的各种白平衡预设选项就直接说明了一些常见自然光和人造光的色温值，例如：

日光的色温是5200K（这里特指晴天12点至14点左右的光线）。

在阴影下和阴天时的自然光色温分别约为7000K和6000K，颜色稍稍偏蓝。

钨丝灯，也就是常见的白炽灯类，色温约为3200K，颜色黄暖。

白色荧光灯，也就是室内常用的暖白色灯管，色温约为4000K，颜色白中透黄。

闪光灯色温，默认为5500K，关于这个5500K，我会在接下来的内容中为您讲解。

关于自动白平衡，用户自定义白平衡和固定色温值模式，会在后续的内容中详细讲解。

有了这样的灯光种类和色温值的对应，您现在应该可以了解不同色温的光源究竟有

何表现了吧？如果还是不了解，没关系，现在就打开家里的透明玻璃白炽灯泡看看：

上面这种黄色的灯光就是3000K左右的色温。

再打开家里的白色荧光灯：

这种稍稍偏向乳白色的灯光，就是4000K左右的色温。

常见的灯光还有节能灯，节能灯的发光原理和上述的两种灯有很大区别，它主要是灯

管中的红绿蓝三色荧光粉配比发光，由于红绿蓝是发光体的三原色，可以组成任意的颜

色，所以节能灯的灯光色温可以从很低一直做到极高，例如从2500K的很黄的颜色，一

直到25000K的极蓝的颜色（关于红绿蓝三原色以及三原色与色温色彩的关系，会在后面

详细讲解）。

综合上面的描述，我们现在再来看看下面的两张照片：

第一张照片，场景中的光源是色温为5500K左右的自然光，这种色温的自然光接近纯白

色，所以照片中的黑色背景和镜头以及明暗过度部分，都是接近纯黑和纯灰色的，镜头

盖上的白色商标与型号和变焦环上的白色刻度数字此时也表现为纯白色，镜头桶体上的

铭文也呈现为正常的金黄色。

第二张照片，场景中用于照明的灯光是一个白炽灯，色温在3000K左右，3000K色温

的发光体应该发出偏黄暖颜色的光线，所以本来应该是纯灰色的笔记本表面也被这时的灯

光染成了黄色。

有了上面的理论介绍、模拟分析、问答举例、实例照片，您现在应该可以很容易的判断

场景中照明光线的大致色温了，您也应该可以从一张照片中反向推断出拍照时场景内照明

光线的大致色温。

于此同时，您也一定会产生很多的疑问：为什么在本文中5500K的色温值被提及了这么

多次？为什么相机机身内的白平衡选项用来为灯光颜色举例而不讲实际的用法？色温和白

平衡到底对拍照有什么影响？......

这些问题都会在后续的内容中得到详细的展开讲解，本节的内容暂告段落，下一节，我

会为您讲解在摄影领域中的色温标准值的由来和应用、色温与色彩之间的关系。

【二】色温与色彩

在上一节中，我们已经对色温的基本概念、由来以及发光体的色温及发出光线颜色之

间的关系有了一个初步的了解。在本节中，我们继续来认识色温和色彩之间的关系。

很多朋友看过了上一节后问我：“请问色温的标准值是什么？”。

色温有绝对标准值吗？答案是否定的。但根据各行各业的需求不同，一些色温值被定

义为所谓的标准值，那么对于摄影领域来讲，色温的标准值到底是什么呢？

我暂时不给出这个标准值，我们先从光本身来展开讲解：

要想知道色温的标准值，我们就要先来认识“光”的标准值。在绝大多数的领域中，

我们都会把“白光”作为一种标准光。生活在公元前382-322年的人类最伟大的哲学家、

科学家、教育家之一的亚里士多德、中国南宋时期的程大昌、十七世纪法国著名科学家

笛卡儿等古今学者都认为：白光是纯洁的、均匀的，是光的本质，而色光只是白光的变种。

回想一下初中的物理课本，牛顿的三棱镜色散实验，使用三棱镜将白光分解为连续的

彩色光带：

这个实验充分的证明了，白光是一种多种彩色光的复合光，白光中包含了各种颜色的可见

光。可见光色形成的连续光谱，也是我们很熟悉的东西，想想赤橙黄绿青蓝紫的彩虹，这

就是白色自然光被色散而形成的美丽的自然景观。

各种领域的科学实验无不把白光作为光的标准，就连音频领域，也将标准噪波叫做White

Noise，白噪波，其名称正是来自于White Light，白光，因为白噪音如同白光一样，平均

的包含了人耳可接收到的从20Hz到20KHz的全部频率。

现在，我们联想一下生活的细节：一张白纸在什么颜色光的照射下才能体现白色？当然是

在白光下。如果在彩色光下，白纸就会被光线染色，这个在上一节中已经有了类似的实例

图片展示。

经过大量的数据积累和分析，我们知道：日光的色温是在变化的，不断变化的日光色温的

平均值就在5500K左右。发出白光的光源色温是多少呢？也恰恰是5500K。有兴趣的朋友

不妨上网查一下专业的摄影灯灯泡参数，无一例外的标注为“5500K”，各种品牌的闪光

灯的色温也都是5500K，因为只有发出这种标准白光的灯，才可以让被拍摄的物体色彩有

准确的表现。这就是为什么我在上节中反复提及5500K这个色温的原因，当然，这也是日

光型胶卷的色温被固定在5500K的原因，不过为什么日光胶卷色温为固定5500K，这个在

下节中会有详尽的讲解。

所以，在摄影领域，我们把能够发出白色光的光源色温当作标准色温，这个色温值就是

5500K。

那么，色温和色彩之间的关系究竟如何呢？这一定是您现在非常想要知道的内容，我们先

来看下面这张图片：

还是在上一节中同样的较为理想环境下，浅灰色的背景和底面，5500K色温的纯白光照射

场景，场景中有红绿蓝三个颜色的球体。我现在要提出的问题是：为什么红色的球看起来

是红色的，绿色的球看起来是绿色的，蓝色球看起来是蓝色的？

有的朋友会不假思索的回答：红绿蓝球本来就是红绿蓝色的，看起来当然是红绿蓝了；更

有的朋友会把问题上升到哲学层面：因为红绿蓝球先以红绿蓝的状态存在，所以才被我们

以红绿蓝的色彩感知。我们还是从科学的角度来分析一下吧：

我们以红球为例，首先要明确的一点是：您并没有真正的看到红球，是这个球体反射到您

眼中的光线使之在您的眼中成像，您才最终看到了这个红球，这是色温和色彩中的第二个

与常识不符的地方，虽然比较别扭，但一定要强化记忆。

扩展来说，我们所看到的物体，并非物体本身，而是物体反射进我们眼内光线的成像，比

如家里的桌子椅子，您并没有真正的看见它们，只是看到了它们反射过来的光线，不反射

光线的物体，我们就看不见。什么是不反射光线的物体？空气、绝对理想纯净的玻璃等等，

也就是我们以前在脑中定义为“透明”的物体，这些物体是的存在是绝对的，只是由于它

们不反射光线，所以我们无法看到它们。

为什么红球看起来是红色？因为它只能将白光包含的全部光谱中的红色部分反射，其他部

分则完全吸收不反射。同理，绿球之所以是绿色，是因为它只能反射白光中的绿光部分，

蓝球之所以是蓝色，是因为它只能反射白光中的蓝光部分。

接下来，我们保持场景中的各个参数不变，红绿蓝三个球的位置不变，唯独将照明灯光由

刚才的5500K纯白光，变成2000K的橙黄色光，再看一下得到的结果：

您会发现，浅灰色的背景被2000K的光源染为橙黄色，红球和绿球基本能保持红色和绿色

的颜色属性，而唯独蓝球变成黑色了，这是为什么呢？

按照上面讲述的逻辑来分析：蓝球之所以能在白光照射下呈现蓝色，说明蓝球只能反射白

光包含的所有光色中的蓝色部分，而现在之所以无法呈现蓝色，则说明2000K的橙光一定

较5500K的白光缺少了蓝色光的部分。蓝球只能反射蓝光，而场景中的照明灯偏偏缺少蓝

色光，蓝球无光可以进行反射，那么自然蓝球目前呈现的就是黑色，也就是无色状态。

而2000K的橙黄色光中，仍然包含一部分的红光和一部分的绿光，所以红球和绿球仍然能

大致呈现红色和绿色。但您会发现，此时的红球红色和绿球绿色与在5500K白光照射下会

有所不同：

之所以不同，是因为2000K的橙色光中，缺失了一部分白光中包含的光线色彩，红球和绿

球无法完整的反射可以反射的全部光线。这种由于在非白光照射的环境下，物体无法反射

自身本可以反射的全部光色的现象，就是我们常说的偏色。

（关于光色的深入理解、红绿蓝三原色的意义、互补色、RGB与CMY的关系，这些与色彩

相关的内容，我会在本文的最后几个章节为您详细讲解，目前展开讲解的意义并不大，因

为这涉及到后期软件中的色温与色彩调整，更适合在本文的最后的软件操作章节细致讲解

分析）

我们回到本节的开始，讨论白色标准光部分提出的问题：一张白纸在什么颜色光的照射下

才能体现白色？当时根据常识，大家都可以直接答出“在白光的照射下”，现在，大家便

可以用理论的知识来回答为什么白纸在白光的照射下呈现白色了：因为白纸可以反射白光

中所有的光色，也就是反射白光，那么我们看到的自然是白色。

如果把这张白纸拿到黄色的白炽灯下，您看到此时白纸应该是什么颜色？当然是黄色，按

照以前的习惯说法，我们会这样解释：白纸被白炽灯的的光色彩染黄了，但经过本节的学

习，我们应该得到这样的科学结论：虽然白纸虽然能反射全部白光，但白炽灯发出的光线

色彩中缺少了除了黄色光之外其他的光色，所以白纸在白炽灯下看起来是黄色的。科学的

解释方法显得比较绕比较麻烦，但您只需要理解这个逻辑关系即可，平常的时候仍然可以

说：白纸被黄灯染色，所以呈现为黄色。

有的朋友可能会想了：我能理解白纸在白光下呈现白色，在黄光下呈现黄色的理论和事实，

但在实际生活中，我拿蓝色的东西在黄色的灯光下，并没有发现蓝色的东西变成黑色啊，

比如蓝色的塑料拖鞋并没有在卫生间的白炽灯下就变成黑色，这是为什么呢？

其实答案并不复杂，首先，我在上面的三色球实验，也并非是一个绝对理想的环境，您在

生活中见到的场景就更不是理想的环境了，在这种非理想环境中，物体本身很难做到准确

的反射某种颜色，光线又会经过场景中各种物体的反射而形成漫反射，所以，蓝拖鞋在白

炽灯照明的卫生间里，多多少少还是能看出一些基本的蓝色的。

现在我们来回顾前两节的内容：我们了解了什么是色温，知道了发光体的色温与发出光线

色彩的关系，明白了不同色温的发光体会对场景中的物体颜色有怎样的改变，知道了偏色

的由来，那么从下一节开始，我们来了解一下如何在摄影的过程中利用色温来控制最终得

到照片的整体色彩。【三】偏色与白平衡

在前两节中，我们已经了解了色温、色彩的基本概念和关系，前两节课属于本系列文章的

铺垫，有了前两节的基础，我们才可以在讨论的过程中统一概念和名称，而从今天的第三

节开始，才真正意义上的进入了正题。

在上一节的末尾，我引入了“偏色”的概念：由于在非白光照射的环境下，物体无法反射

自身本可以反射的全部光色的现象，就是我们常说的偏色。我们可以再回顾一下当时举例

的图片：

具体的偏色原因，还请您参考上一节中的讲解。

在这一节的一开始，我们要思考一个问题：上节中的这个解释偏色的实验中，究竟是什么

原因导致我们看到的颜色发生了偏差呢？很显然，上例中的偏色是因为场景中的光线造成

的，因为前后两张图的场景中，只有灯光的色温发生了变化，其他的所有物体属性未发生

变化。

我们现在把这种由于灯光的色温及发出光线的颜色导致的视觉上的偏色，叫做“光源偏

色”。有的朋友会问了：按上面的说法来看，所有的偏色都应该是因为光源颜色造成的，

难道还有什么其他种类的偏色吗？当然有，“偏色”二字的涵盖范围是非常广泛的，例

如印刷时的油墨不够精准会导致偏色；电视机的显像管损坏会导致偏色；戴上有色眼镜

看到的一切都会有偏色......在这里把“光源偏色”独立出来，是因为接下来我们要了解

在摄影中的另一个很常见的偏色 - “照片偏色”。

什么叫做照片偏色呢？在本节中，我们把照片偏色定义为：由于底片或感光芯片的色温

设置而导致的最终照片的颜色偏差。单纯的文字解释理解起来还是很晦涩，我们还是用

实例来讲解：

同样的较为理想的模拟场景，灰色背景、红绿蓝三色球、5500K的白光照射：

现在，我们要开始用相机对这三个小球拍照片了，我们将机身与镜头的参数如下设置：

胶片规格：36mm

快门速度：1/60s

光圈孔径：f2.8

焦距：28mm

感光度：ISO100

使用上述参数连续拍摄五张照片，拍摄这五张照片时，分别将机身的色温值设置为：

2800K、4000K、5500K、7000K、10000K（Canon EOS 5D markII的可设置色温

范围为2800K~10000K，机身不同，可设置的色温范围不同），最终我们得到以下的五

张照片：

从连续拍到的五张照片，我们可以看到：在照明色温为5500K的场景中，机身色温从2800K

逐渐升高到10000K，得到照片的颜色由冷蓝逐渐变化为暖黄，而在机身色温为5500K的时

候，照片中灰色背景被呈现为纯灰色，红绿蓝三色球亦无偏色。

在上面的几张照片中，除了5500K机身色温下拍照得到的照片都有偏色，而场景的灯光一直

都保持着5500K的标准白光，所以，这种由于底片和感光芯片的色温设置而导致的偏色，就

是上面提到的“照片偏色”。

从上面的模拟实例中，我们可以得到这样的结论：当机身色温低于场景照明色温时，得到

的照片会偏冷蓝，且差值越大，照片颜色越冷蓝；当机身色温值高于场景照明色温值时，

得到的照片会偏暖黄，且差值越大，照片颜色越黄暖；当机身色温与场景色温相同时，照

片无偏色。这个结论很重要，请大家反复理解并牢记。

接下来我们来看一下真实的照片样例：

上面这连续的五张真实照片，机身色温也是在2800K、4000K、5500K、7000K和10000K

五个档位，在第一节中展示这个镜头的照片时，我们已经知道现场的照明光线色温恰好在

5500K左右，所以当机身色温设置为与场景照明色温相同的5500K时，得到的照片基本上

没有偏色，而机身色温低于和高于5500K的照片，都发生了程度不同的偏色。真实照片的

结果与三色球模拟实例中的结果是完全一致的。

接下来，我们继续用实例论证“当机身色温与场景色温相同时，照片无偏色”这一结论。

在上一组的理想环境三色球模拟拍照和真实的照片展示过后，我们看到了：当场景照明色

温为5500K时，把机身的色温设置为相同的5500K，得到的照片就没有偏色。那么，如果

场景的色温不是5500K而是其他的色温值时，是不是把机身的色温继续调节到跟场景照明

色温相同，就可以得到不偏色的照片呢？我们来看下面的例子：

同样的场景，浅灰色背景，红绿蓝三色球，此时场景的照明色温为3000K，您的眼睛应该

看到这样的颜色感觉：

这是在第一节中我们已经确认的常识了，3000K的暖黄色灯光下，本应是浅灰色的背景会

被灯光染为黄色，同时红绿蓝球也会因为灯光色温的关系而发生偏色。

接下来，我们依次使用5500K与3000K的色温对这个场景进行拍照，得到下面两张照片：

从得到的照片中我们可以看见，在场景照明是色温为3000K的暖黄色灯光时，使用5500K

的机身色温进行拍照，得到的照片恰好反映了与我们肉眼看到的比较接近的暖黄色，而使

用与场景色温相同的3000K机身色温拍照时，得到的照片恰好可以使原本为灰色的物体呈

现为灰色，彩色物体不偏色。为什么使用5500K的机身色温拍照，得到的照片就和我们肉眼看到的现场颜色比较接近呢？

因为5500K的灯光色温意味着“白光”，当相机的机身色温设置为5500K的时候，说明机

身的感光芯片是按照全光谱无偏颇的进行画面捕捉的。场景内的照明光线若不是标准的5500K

白光，那么则必然缺失一部分光色，而相机感光芯片又是按照白光的全光谱进行接受，所

以场景内照明光线缺失必然被相机感光芯片等量接收。

例如上面实例中的照片DSC - 0006，现场照明光色温为3000K，肉眼看起来是暖黄色，这

说明此时的照明光相对于5500K的白光，缺失了除了暖黄色光以外的其他光色，所以看起来

是暖黄色的，而此时机身色温设置为5500K，按照白光的全光色光谱进行捕捉，现场光中缺

失了除暖黄色光以外其他的光色，那么得到的照片中同样就缺失了除暖黄色光以外其他的光

色，所以最终得到的照片是和肉眼看到的现场光线色彩比较接近的暖黄色。

这就是为什么我反复的提到5500K色温的第二个重要原因：只有相机机身的色温设置为

5500K时，拍到的照片才能相对正确的表现拍照现场真实的光线颜色。这也是为什么传统的

日光型胶卷色温为固定的5500K的原因所在。

通过上面所有的实例和真实照片展示，我们已经成功的论证了：“当机身色温与场景色温

相同时，照片无偏色”这个结论的正确性。那么这个结论的实际应用在哪里呢？答案就是

数码相机的Auto White Balance，也就是我们常说的AWB，自动白平衡。

数码相机相对于传统的胶片相机，最大的进化之一就是使用感光芯片来替代胶片，感光芯

片的色温是可以在一定范围内自由设置的，这就显得比传统的固定色温的胶片灵活许多。

数码相机可以自动的监测场景内的颜色，然后分析得到场景中照明光源的大致色温，同时

将感光芯片的色温设置为与分析得到的场景照明色温大致相同，这样拍到的照片就不会有

太严重的偏色。简单的说，白平衡就是数码相机在根据场景自动调整机身色温的过程，其

结果是使机身色温与场景照明色温基本相同，得到的照片基本不会有严重的偏色。请看下面这两张真实照片：

场景构成为：纯白色的墙壁前一盏台灯，台灯使用色温为2800K的暖黄色11W节能灯泡，

左侧照片使用固定5500K色温拍照，右侧照片使用AWB自动白平衡模式拍照。

我们可以看见：左侧的照片，由于机身色温设置为5500K，所以很好的表现了台灯灯光

暖黄色的色彩感觉；而右侧的照片，机身使用自动白平衡模式，机身经过检测后，将感

光芯片的接收色温设置在3100K，与灯光本身的2800K比较接近，所以最终照片看起来

白色的墙壁比较偏向白色，而不像左侧的照片那样被灯光染色那么严重。

本节课至此，我想大部分的朋友会有两个很大的疑问，第一：既然场景的灯光色温为

2800K，那么为什么相机的自动白平衡最终把机身色温设置在3100K而不是2800K呢？

因为相机不是人，它不能把节能灯从灯罩中拧出来查看铭牌上面的色温数值，它只能通

过镜头取景范围内的内容来大致估算现场灯光的色温，所以无法做到绝对准确，而且在

真实生活中，您看到的光和相机接收到的光一样，除了光源直接发出并进入您眼中的以

外，还有很大一部分来自于场景中物体的反射光，这是一种复杂的复合光，本身的色温

就已经与发光体的原始色温有差别了，相机又怎可能绝对精准的去自动设置自身的色温

呢。

第二个大疑问就是：上面左边的那张照片，怎么感觉比眼睛看到的要黄啊？我眼睛看到的

没有这么暖黄的。的确，虽然5500K的机身色温可以相当准确的表现现场光线真实的色彩，

但还是那句老话，相机不是人，人眼的视觉系统是无比强大的，远不是目前的科技产品可

以比拟的，在人的视觉系统中，有一个隐藏的“白平衡”系统，这种隐藏的白平衡系统，

会让您在光线很暖黄的时候感觉不到那么黄，光线很冷蓝的时候，也感觉不到那么蓝。所

以，可以说相机并没有我们这么人性，但它比较客观，照片中的黄色和您看到的黄色有区

别，我们本着以人为本的原则，尊重我们现场肉眼看到的黄色，但同时也应该本着科学客

观的态度认可照片中呈现的黄色。

总结前三节，您现在应该得到这样的概念体系：

照明光源色温为5500K - 标准白光

照明光源色温高于5500K - 颜色冷蓝

照明光源色温低于5500K - 颜色暖黄

机身色温高于场景照明色温 - 照片颜色偏黄

机身色温低于场景照明色温 - 照片颜色偏蓝

机身色温等于场景照明色温 - 照片颜色准确

光源色温值越高，光色越蓝；光源色温值越低，光色越黄

机身色温值越高，照片越黄；机身色温值越低，照片越蓝

正是由于上面表述的光源色温值和机身色温值的相反表现，所以才有了白平衡的过程。

简单的想想，光源色温较低，场景光线较黄，为了拍到不偏色的照片，机身就要把色温

调高，让本来是发黄的照片蓝一些，这样一平衡，最后得到的照片就不怎么偏色了；反

过来也是成立的，光源色温较高，场景光线较蓝，为了拍到不偏色的照片，机身就要把

色温调低，让本来发蓝的照片黄一些，平衡得到不大偏色的最终照片。

三节课至此，很多朋友认为关于色温、色彩和白平衡的知识已经差不多了，没什么其他

可以讲的了，其实，前两节课连同这第三节课，也只是铺垫部分，最重要的内容在最后

的两节中。我现在提出几个问题，您就知道其实前三节课并没有真正的把问题描述清楚：

1 如果场景中有多个不同色温的灯光同时照射时，机身的色温应该如何设置？

2 灯光并非只有黄蓝两种颜色，灯光的色彩千变万化，面对颜色构成复杂的彩色灯光照

射的场景，应该如何设置色温？

3 相机的若干种白平衡模式究竟如何选择使用？色温值设置与拍照前期和后期究竟有什

么关系？

4 什么格式的照片可以保存色温信息？不能保存色温信息的照片又如何调节色温？

5 在Photoshop中，什么工具和方法是最适合来调节色温的？

在下一节中，我会将上述的前三个问题解释清楚，这三个问题与拍照前期相关，最后的

第五节中，我会详细解释后两个问题，这两个问题与拍照结束后的软件后期相关。【IV】前期实战

看过上一节课后，很多朋友虽然搞清楚了灯光色温和机身色温的意义，理解了光源偏色、

照片偏色的由来以及如何避免偏色的方法，同时也理解了白平衡的工作原理，但却更加

糊涂了。以前不是很明白的时候，您还能安心的用自动白平衡去拍照，现在明白了很多，

您反而不知道到底应该选择哪种色温模式进行拍照了。

大家提出的疑问主要集中在以下几点：

1 照片的颜色“再现拍摄现场的光线色彩”与“呈现物体的原始颜色”哪一个正确？

2 到底用固定5500K色温拍照，还是用自动白平衡拍照？

3 多个不同色温的复杂环境，应该如何设置色温？

4 如果选择固定色温，色温值就一定要放在5500K上吗？

我们就带着这些问题来开始这一节的内容。

首先，我们来重新理解一个词：“真实色彩”。什么是真实色彩？每个人理解的角度

都不同，有的朋友认为：“再现拍摄现场的光线色彩”是真实的色彩，拍照现场的光

线是黄色的，拍到的照片就应该是黄色的，这样的色彩才真实；另外一部分朋友认为：

“呈现物体的原始颜色”是真实的色彩，不管拍照现场的光是黄是蓝，拍到的照片就

应该像在纯白色灯光下拍出来的一样，这样的色彩才真实。

持这两种观点的人数量都很多，经常可以在摄影论坛、摄影Q群中看到这两种观点的

碰撞。而就这两种观点本身而言，都是正确的，由于拍照的目的不同、对照片最终色

彩的需求不同，导致了对“真实色彩”理解的不同。

本文中，我们把这个已经被混淆了的“真实色彩”分为两类：第一类，“再现拍摄现

场的光线色彩”的真实色彩，我们把它叫做Live Color，现场色彩；第二类“呈现物

体的原始颜色”的真实色彩，我们把它叫做Absolute Color，绝对色彩。现场色彩和

绝对色彩并非已有专业词汇，而是我为了区分两种不同的对色彩的理解方法而自创的

分类名称。首先，我们来看一下同一张照片，在Live Color和Absolute Color状态下

的色彩区别：

上面的照片中，场景照明为暖黄色节能灯，左侧Live Color现场色彩的照片表现为与现

场基本一直的暖黄色；右侧Absolute Color绝对色彩的照片表现为物体的原始颜色。

就上面这张照片而言，在拍照时，如何得到左边的Live Color色彩，又如何得到右侧的

Absolute Color绝对色彩呢？根据上一节课学习到的知识，想要表现现场的光线颜色，

机身色温应该设置在5500K，而想要实现等同于白光照射的光线效果，机身色温要设置

得与现场光源色温一致，如果您不知道现场灯光的准确色温，自己又拿捏不准，那么就

可以把测算现场光源色温的任务交给相机的自动白平衡功能来完成。那么，上面这张照

片左右部分拍照的实际参数就应该如下图所示：

Active Temperature，主动色温，指的就是场景内的光源色温值。

Passiv Temperature，被动色温，指的就是在拍照时机身所设置的色温值，或胶片的

固有色温值。

主动色温和被动色温也是我自己为了讲解和理解方便而创造的词，并非已有专业术语。

上面的左右两张照片，场景主动色温均为3000K，左侧照片使用固定5500K色温拍照，

所以得到了Live Color现场色彩，而右边的照片使用自动白平衡模式拍照，所以得到了

AbsoluteColor绝对色彩。

至于为什么右侧照片被动色温是3200K而不是与主动色温完全一致的3000K，答案在

上一节中已经讲过，这里就不再重复了。

那么上面这一组左右两张不同色彩感觉的照片，哪一个是对的呢？其实，根本就没有什

么对错的概念，只看您自己更需要那种感觉的色彩，如果您想要在照片中表现温暖的光

线色彩，那么左边的Live Color就是您应该选择的，如果您想要排除现场光线的偏色，

追求物体的原始本色，那么右边的Absolute Color就是您应该选择的。

那么，Live Color和Absolute Color各自适合什么类型、什么主题的照片呢？我个人

认为：只有对物体原始本色要求非常严格的照片，才需要按照Absolute Coloe的色彩

去表现，其余的场合和题材，都应该按照Live Color的色彩去表现，例如：

我现在有下面两个玩意儿要在网上卖出去，为了表现它们的原始本色，为了最后的买家

不会因为照片颜色和实物颜色不符而退货，我会这样拍摄这两张照片：

而在普通的生活照中，为了表现拍摄时的现场光线色彩，为了照片的颜色可以丰富多彩，

让看到照片的人可以从照片的色彩中判断拍照的时间和环境，我会像下面这样拍摄：

当然，您也可能不赞同我的观点，认为上面两张生活照应该按照Absolute Color的方向

拍成这样：

在我个人看来，上面这两张照片，的确都比较接近Absolute Color，画面中的内容都呈现

出较为接近原始本色的状态，但缺少了光的色彩可以带来的信息，第一张照片，已看不出温

暖的傍晚自然光射进房间的感觉，第二张照片也看不出是在暖黄色的工作桌台灯照明的房间

内拍摄的，两张照片都失去了一些基本信息和审美情调。

色彩是见仁见智的事情，而且没有绝对的对错，根据自己的实际需要和喜好来拍摄才是真正

正确的选择。学习到这里，您应该从此以后不再指责他人的照片色温或色彩错误，您应该可

以明白：只是他人对色温和色彩的认识与喜好与您不同而已，与自己不同的，绝不完全是错

误的。

在这里需要强调的是，上面讲到的Live Color现场色彩，表现的一定是与我们当时在现场肉

眼看见的完全相同的颜色吗？答案是否定的，只能做到大致相同，或无限接近于完全相同；

Absolute Color绝对色彩，表现的一定是与纯白光照射时完全一致的物体的原始色彩吗？

答案也是否定的，只能做到大致表现原始色彩，或无限接近于原始色彩。

首先，现场照明光源的色温虽然标注为3000K，但也只是大致为3000K，在技术监督及监测

标准可允许的范围内会有偏差，而实际上画面中的光线色彩又由于场景内的物体反射等等原

因会发生偏差，所以主动色温本就是一个非绝对精准的值。

其次，在数字相机中，连续的Analog模拟光信号被感光芯片采样并最终转换为离散的Digital

数字信号，这个过程叫做模数转换，模数转换是非常复杂的，无论是采样的过程还是模数转

换的过程，都难免出现各种在可允许范围内的偏差，所以无论如何我们也无法得到“完全”

“绝对”“毫无误差”的数字信号。

有朋友要问了，数字相机无法做到的，胶片相机能做到吗？答案仍然是否定的，胶片使用胶

片感光成像，胶片本身就有固有的偏色，再加上冲卷时的药水配比、操作时间与温度、冲卷

环境等等因素影响，底片又会有偏色的可能，最后洗出照片时，相纸本身的特性还会再次添

加偏色的可能，所以胶片相机也无法做到“完全”“绝对”“毫无误差”的程度。摄影、拍

照片本身就是一种带有艺术感觉的行为，这种与艺术沾边的行业，永远没有大是大非，所以

我们也无须把色彩计较得过分精准。提到胶片相机，有的朋友问道：胶片相机使用的胶卷色温固定，通常是5500K，数码相机一

般厂家都把自动白平衡作为默认模式，那么，固定色温的胶片相机和自动白平衡的数字相机

在最终照片的色彩感觉的角度来看，孰优孰劣呢？

我们不妨先看一下下面几张对比照片：

左侧的照片，左侧是我用佳能AE1P手动胶片单反拍摄的，使用镜头是FD 50mm f1.4，胶

卷是AGFA 200度日光彩色负片，其色温为固定的5500K；右侧是我用佳能EOS 20D数字

单反拍摄的，使用的镜头是EF 35mm f2.0，使用自动白平衡模式，最终的被动色温为4100K。

两张照片的取景范围、拍摄角度与内容、相机参数大致相同，但得到的结果却相差很大。

两张照片的差别在哪里呢？有的朋友会说：“胶片色彩浓郁，数码的色彩暗淡”，这也是网

上当谈到胶片与数码的区别是的一种非常常见的言论，您要是只是这样拾人牙慧的得到结

论，那么这四节课的内容算是白学了。

上面左右两张照片之所以“左边浓郁，右边暗淡”，主要是因为两张照片的被动色温不同，

左侧胶片的固定色温是5500K，照片会表现拍摄当时的Live Color现场色彩，所以整个画面

都带有下午进入室内阳光的暖黄色；而右侧数码机身拍摄的到的照片，自动白平衡的色温结

果是4100K，比较接近现场光源的主动色温值，所以照片更加接近Absolute Color绝对色

彩，所以沙发更接近其原始的紫色，孩子的衣服也更接近其原始的浅蓝色，孩子的肤色也更

接近原始的白皙粉嫩而不像左侧胶片照片中的泛黄的肤色。

那么，如果在这个场景下，我们把数码相机的机身被动色温设置为与胶片相同的5500K进行

拍照，会得到怎样的结果呢？请看下面一组对比：

在数码机身被动色温设置为与胶片相同的5500K之后，左右两张照片的色彩感觉基本相同

了，不仔细看的话，很难看出明显的差别。至于左侧胶片照片暗部的微偏蓝，以及与右侧数

码相片微微不同的色彩及色彩过渡感觉，以及放大之后才可以看见的胶片颗粒质感，才是胶

片相对数码的独到之处。

我们可以再看一组胶片与数码的对比：

这一组的照片，第一张还是由佳能的AE1P+FD50mm f1.4拍照的，但胶卷更换为

Ferrania Solaris 200度日光型彩色负片，后两张的数码相机及镜头也更换为佳能的5D

markII+EF 50 f1.4，但实际对比结果与第一组几乎完全相同。

所以，在网上动不动就感叹数码机身出片色彩暗淡的朋友们，不妨先停止使用机身默认的自

动白平衡，改用固定色温5500K来拍摄，一段时间之后，您会对光线、色温、色彩有一个重

新的认识，也会对原来总是不满意的相机有了崭新的认识。

有的朋友可能早就按捺不住想要问道：“这5500K的固定色温就这么牛吗？所有的场景都通

吃吗？”当然不是，5500K只是一个常用的标准被动色温而已，它也经常不灵光，例如下面

这一组照片：

这是一组在浴霸的照明下拍摄的照片，一般的浴霸灯泡会采用A级发热钨丝灯，这种灯泡的

色温在2350K左右，所以色彩非常黄，如果这时候还使用5500K的机身被动色温去拍照，得

到的是就如同第一张照片那样一片惨黄的悲剧照片。这是，我们把机身被动色温设置在3000K，

得到的第二张照片，颜色不再那么黄了，但也还带有一定的暖黄感觉，可以不是很夸张的表

达现场的灯光色彩。3000K的色温值，也正是灯光型胶卷的固定色温值，专门用于在室内色

温偏低的灯光照明下拍照使用的。

有的朋友还要继续发问：“为什么反复提胶片，而且还要用胶片和数码来做什么对比，胶片

年代早就过去了，数码机身难道在色温控制上不如胶片？”

我反复提及胶片，是因为胶片的固定色温5500K，经过四节课的学习，您应该已经知道这个

5500K并不是随便定下的数值，这是摄影界的专家和从业人员几十年前便制订下来的标准。

我们现在用到的几乎所有的摄影技法，都是在胶片年代已经存在的了，正规的学院摄影课

程，也是从胶片开始学起的，我们在这几节课中谈到的大部分知识，都是几十年前甚至几百

年前就已经存在的了。

数码机身在色温控制上，从来都是远远强大于胶片相机的，单单一个白平衡功能，就已经把

胶片甩出几条街了，更何况您还可以简单快捷的利用数码相机的自定义色温功能拍一些胶片

年代需要滤色片等辅助器材才能完成的照片：

例如上面的两张耳机和相机的照片，降低机身被动色温，得到时尚的冷蓝色：

升高机身被动色温，得到复古的暖黄色：

之所以那么多的朋友认为数码相机的照片偏灰，色彩暗淡，很大程度上是没有真正的体会色

温的含义和用法，拍了几万张照片，若还停留在自动白平衡的级别，那的确有些说不过去

了。

当场景中的光源并非唯一，且多光源色温不同时，应该怎么办呢？请看下面这组照片：

场景中的左上角打入一个3000K的黄光，右上角打入一个5500K的白光。

先按照右上角的灯光色温，选用5500K的机身色温拍照，得到第一张照片，相机右侧色彩较

为正常，但左侧太黄。

再按照左上角的灯光色温，选用3000K的机身色温拍照，得到第二张照片，相机左侧色彩较

为正常，但右侧太蓝。

最后，我们把色温定在3000K和5500K之间的4500K，得到第三张照片，相机左侧偏黄右侧

偏蓝，黄蓝都不严重，整张照片看起来比较舒服，复古和时尚感就同时表现了。

本节课的最后，我们来一起回顾一下第二节中曾经提到的相机的不同色温模式：

其中，第一个自动白平衡模式和最后一个固定色温值模式，已经在上一节和这一节课中详细

讲解过了，我现在简单讲解一下其他几个白平衡模式的使用方法：

日光白平衡：色温约5200K，适合使用在室外自然光场合，所以拍下的照片色彩都比较接近

Live Color现场色彩，在室内使用这种白平衡模式可能会拍到色彩比较黄的照片。

阴影白平衡：色温约7000K，适合在摄晴天室外被建筑物或巨大物体遮挡而产生的阴影中拍

照时使用，这种晴天室外阴影会表现为略带蓝色，使用阴影白平衡可以拍摄到较为正常的颜

色感觉。

阴天白平衡：色温约6000K，空气质量较好的城市，在室外阴天时特别是阴雨天时的光线会

稍稍偏蓝，此时用阴天白平衡会得到较为正常的颜色感觉。如果城市的空气质量很差，阴天

时的光线反而会偏黄，这时用这种阴天白平衡拍摄出来的照片就会更黄。

钨丝灯白平衡：色温约3200K，适合在暖黄色的光源下进行拍照，例如白炽灯、暖黄色节能

灯等。

白色荧光灯白平衡：色温约4000K，适合在稍稍偏暖的荧光灯下拍照。国内的白色荧光灯一

般有“暖白”和“冷白”两种，其中暖白色的荧光灯色温在4000K左右，而冷白色荧光灯色

温较高，颜色偏蓝，所以如果在这种带有蓝色感觉的荧光灯下使用这种白平衡进行拍照，得

到的照片就会明显的偏蓝。

闪光灯白平衡：色温为标准的5500K，适合在使用闪光灯的情况下使用，配合闪光灯的5500K

的主动色温，拍摄下来的照片色彩会显得比较正常。

以上的几种白平衡模式都是根据长期积累的经验，采用固定色温来避免照片偏色。

用户自定义白平衡：机身被动色温可以以一张已经拍摄下来的照片为基准进行测量和微调，

适合在场景光源色温较为复杂的情况下使用。具体的操作方法，可以参考您手中的相机使用

说明。

以上的几种白平衡模式以及各种白平衡模式的对应色温，可能会根据相机的不同而不同。

一些老型号的相机甚至可能没有白平衡选单，而直接通过机身快捷键来设置白平衡模式，例

如佳能的EOS 20D。

拍照前期时的色温如果设置错误了，究竟对拍照的过程和最终的照片会有什么影响呢？通过

上面的几个例子，我们已经看到了：错误的手动设置并使用固定色温，得到的照片偏色会很

厉害，这样的话，本来一张很好的照片，就这样因为偏色而报废了。而如果过分的依赖自动

白平衡，拍出的照片可能永远都是暗淡的色彩，让人无法满意。无论是色温错误的偏色还是

自动白平衡的暗淡，都可能导致您把一张本来应该挺好的照片直接删除掉了，这是很可惜的

而且无法挽回的。所以，在拍照前期根据实际需要和现场的光线条件选择合理的色温模式，

是非常必要的。

我相信很多的朋友现在仍然无法确定应该用什么色温或白平衡模式去拍照，其实，对于非专

业的、对物体原是本色要求不是极高的情况下，色温和白平衡大可使用的随意一些，例如：

自然光下，就用5500K的固定色温，很黄的灯光下，就用3000K的固定色温，而如果实在拿

捏不好，那就使用自动白平衡。

从本文的一开始到现在，一定会有很多的朋友在想：“我早就知道数码单反的RAW可以保

留照片的色温，后期可以随意调解，干嘛唧唧歪歪的说这么多，把色温弄得这么复杂？全都

自动白平衡，然后后期随便调解去不就得了吗？”，这种说法本身就是错误的，至于为什么

错误，在下一节也就是最后一节中我会为您详细讲解，而上面也讲到了，现场拍照得到的照

片色温有问题，很可能在刚刚拍完当时就给删除掉了，根本就保留不到电脑后期的阶段。在

电脑后期调整照片色温的时候，如果对色温和色彩本身不够了解，那基本上就是在全凭感觉

胡乱调解，而在后期软件对于照片修正和校色的过程中，色温调整是至关重要的第一步，是

接下来一切调解的基础，这一步如果操作错误，后面所有的操作都是在一个错误的基础上继

续的，这样又怎能得到一张真正让自己满意的照片呢？【五】后期实战

本节是本文的最后一节，在本节之前，我们已经认识了色温，并且懂得了在什么场合下

应该如何设置和利用色温，这是一个很好的开始，至少我们在拍照之前会想想：眼前的

光线究竟是什么颜色，我们最后想要的到的画面究竟是什么颜色，如何得到我们想要的

颜色。

色温在摄影前期是非常重要的，我们常说：“摄影是光影的艺术”，“光影”二字，并

不只是明暗，还包括色彩，光圈、快门、感光度这几个摄影的常用功能参数都是侧重于

明暗的表现，而色温则是侧重于色彩的诠释，明暗和色彩才完整的构成了一张画面。

事与愿违的是，无论是画面的明暗还是色彩，对于非专业的业余爱好者来说，都很难在

拍摄前期做到完美无瑕。我们都希望拍照片的过程就仅仅凝结在按下快门的一瞬间，快

门闪过，最终的作品呈现在眼前，但无论我们多么努力，都很难一次性的得到完美的作

品，有时是因为拍摄前期的设置或操作失误，有时是因为原始的照片还不够完美、还有

更大的创作空间，总之，我们经常需要在拍摄结束后对照片进行后续的调整或再加工创

造，在数码年代尤为如此。

而色温在后期调整过程当中，是相当重要的，甚至是高于其他一切的重要，因为色温调

整是在为整张照片“定调子”，您想要得到怎样的最终色彩效果，在色温调节的时候就

需要基本确定，而其他的色彩调整，都应该是在色温既定的基础上进行的。也正因如此，

众多的图形图像处理软件和系统，都会把色温调整放在Over All的第一位。

接下来，我们以几张照片的操作演练为例来学习在Camera RAW中调节色温和色彩的步

骤及方法：

首先，我们拖拽一张RAW进入Photoshop视窗，Camera RAW就会自动弹出并开启RAW：

这张照片是我有意使用浴霸（2350K）进行照明拍摄的，将浴霸朝向房间中的一面墙壁，

利用反射回来的光作为照明光，在拍照时的机身色温设置为4700K，结果得到了这样一张

颜色过黄的照片。

在Camera Raw里对照片进行色彩矫正方法很简单，首先，在White Balance位置点击

开启下拉选单：

您可以看见，在Camera RAW的White Banlace选单中，可以选择一些白平衡模式，而

这些白平衡模式与相机内部的白平衡选单中的模式几乎完全相同：

As Shot：使用拍照时机身设置的色温

Auto：使用自动白平衡

Daylight：日光白平衡

Cloudy：阴天白平衡

Shade：阴影白平衡

Tungsten：钨丝灯白平衡

Fluorescent：荧光灯白平衡

Flash：闪光灯白平衡

Custom：用户自定义

这就可以印证我上面提到的RAW的优势之一：“非线性”，当您机身设置使用RAW，

无论在拍照时如何设置机身色温，都可以在Camera RAW中让时光倒流，重新回到拍照

时任意设置色温，并且这种在Camera RAW中更改色温的过程，不会有任何的画面精度

损失。

上面例子中的这张图严重发黄，这是由于机身被动色温4700K远高于现场的照明光源

色温3250K造成的，为了得到较为接近Absolute Color绝对色彩的照片，我们就需要在

Camera RAW中降低色温值，首先我们可以把色温降低到2350K看一下效果：

很明显，画面现在不再那么严重的偏黄了，但您会发现，画面现在也不是正常的白光照

射效果，整体带着一点绿色，为什么会带有绿色呢？因为拍照的场景并非一个理想环境，

光源发出的光线经过房间内各种物体的反射，已经偏离了光源本身发出的原始色彩了，

所以单纯的调整色温还不能做到准确的校色，而Camera RAW以及其他的RAW处理软

件，在Temperature色温调节选项推杆的旁边，一定都会有一个Tint色调选项推杆，

这个Tint推杆便是在色温推杆调整的基础上进一步的对画面的偏色进行调整的。

我们知道，色温推杆是在画面色彩的黄和蓝之间进行调整，增高色温值，画面会偏黄，降

低色温值，画面会偏蓝，而Tint推杆则是在绿色和洋红之间进行调节，这种黄&蓝 + 绿

&洋红的色彩调整，基本上可以调节出任何一种人眼可见的光色，为什么这么说，我会在

后面为您解释。

当前画面虽然调整了与现场照明光源接近的色温，但整体还是偏绿，那么我们只要适当的

向右滑动Tint推杆，让画面色彩向洋红的方向偏移，最终就会得到较为接近Absolute

Color的色彩：

同时，我们可以在这里使用Auto选项，这就相当于在拍照时使用AWB自动白平衡模式，

此时我们可以得到下面的画面色彩：

最终的画面色彩仍然带有一些黄色，没有手动调整色温和色调来的准确。

除了调节色温和色调推杆的方法之外，Camera RAW还提供了另外一个非常方便的用于

得到Absolute Color绝对色彩的工具，那就是White Balance Tool - 白平衡吸管工具，

它就是Camera RAW视窗的左上角第三个工具，快捷键是I。

选择了白平衡吸管工具之后，鼠标光标就会变成一个吸管图标，这时，您只要点击画面当

中的本色应该是纯灰色的物体，就可以以点击点为中性灰色同步调整全片的整体色彩，例

如这张照片中，相机的机顶部分应该是纯灰色，所以我在机顶Canon商标附近的位置点击

鼠标左键使用白平衡吸管工具得到下面的结果：

我们可以看到，使用白平衡吸管得到的结果还是较为准确的。

白平衡吸管工具虽然方便快捷，但又相当大的局限性，首先，要想使用白平衡吸管工具

得到Absolute Color，照片画面中至少要有纯灰色的物体；第二，照片的光照需要尽可

能的简单，如果有多种彩光照射的话，白平衡吸管工具的结果很可能会极其不准确；第

三，照片需要尽可能纯净，不要有过多的噪点，不要使用过高的感光度，因为当感光度

过高时，画面中会充斥着彩色噪点，如果您使用白平衡吸管工具恰好点选到了彩色噪点

上，那么最终得到的结果也会极其不准确。最后，尽可能不要在接近纯黑或纯白的位置

使用白平衡吸管工具，这样同样可能会产生严重的偏色。所以，白平衡吸管工具，最好

是在影棚拍摄产品时，使用较低的机身感光度配合足够亮度的照明以及专业的灰卡或校

色卡使用。上面的例子，我们是在使用色温与色彩推杆得到一个偏向Absolute Color绝对色彩的最

终效果，那么如何得到Live Color的现场色彩效果呢？我们打开第二张图片：

这张照片拍摄时使用的是自动白平衡模式，相机实际设置的色温是4850K，但从画面来

看，这种颜色并不讨好，人物脸色苍白还带些蓝色，而本来是在秋季下午四点左右拍摄

的照片，却丝毫看不出季节和时间感觉。

就这张照片而言，想要得到Live Color，方法很简单，把色温设置到5500K并适当的调

节Tint色调推杆即可：

如果想要强化“秋天”与“下午接近傍晚”这两个信息的话，如何处理呢？很简单，继续

提升色温并适当调整Tint色调即可：

如何用色温及色调来创意一些色彩呢？请看下面的这张图：

闷热的夏季夜晚，一场雨过后，雨水蒸发后的湿气，这张照片看起来很普通，现在我们

可以使用色温和色调来调节出比较诡异的色彩感觉，大幅降低色温值和色调值，让湿气

变成绿色的“瘴气”：

__________________
除了色温和色调推杆以及上面说到的白平衡吸管工具，还有什么其他的色温调整方法和

工具吗？在Camera RAW 7.0中，Graduated Filter渐变滤镜工具和Adjustment Brush

调整笔刷工具被大幅强化，下图是Camera RAW 7.0版本以前的渐变滤镜和调整笔刷

可以控制的参数：

只有Exposure曝光度、Brightness亮度、Contrast对比度、Saturation饱和度、Clarity

清晰度、Sharpness锐度以及Color滤镜颜色这几个参数可以控制，而在Camera RAW 7.0

中，渐变滤镜和调整笔刷的可控制参数扩展到了如下图所示：

去掉了Brightness亮度参数，增加了Highlights高光、Shadows阴影，让明暗控制更加

细腻，同时增加了Noise Reduction噪点消除和Moire Reduction摩尔纹消除功能，最

重要的是添加了Temperature色温和Tint色调的调整功能，这一点实在是太强大了。

在Camera RAW 7.0以前的版本，想要调整色温和色调，其结果是应用于整个画面的，

而现在我们可以对画面的局部进行不同的色温色调调整，这就使得我们对照片的后期处

理空间又被大幅的扩展了，接下来我们用一张照片的处理流程来示范：

首先打开一张RAW，如下图所示：

这是一张使用D300+17-55镜头长时间曝光的片子，原片看起来没有什么特色，我们现

在要实现这样的效果：位于照片中的上半部分顶棚上的照射灯、放映室发出的灯光，我

们想办法把它们变成偏蓝的颜色，从而体现时尚感，而照片画面下半部分座椅要保持红

色且需要更加艳丽，那么首先我要适当的降低照片整体色温值并进行基本的明暗调整：

接下来，使用Camera RAW视窗上方的工具栏中右数第四个工具，也就是Graduated

Filter，渐变滤镜工具，先从画面的上方下中央进行拖拽，新建第一个渐变滤镜，同时降

低此渐变滤镜的色温到最低值，适当向右推动Tint色调推杆，让结果更加偏蓝，同时适

当提升曝光和对比度：

用同样的方法，从画面下方想中央进行拖拽，新建第二个渐变滤镜，这个渐变滤镜的色

温值要调节到最高，色调、曝光值、对比度也适当的进行调整：

最后再整体的矫正一下明暗及色彩：

这样，我们得到了一张颜色浓郁视觉效果夸张的照片：

__________________
调整笔刷的使用方法与渐变滤镜类似，渐变滤镜是使加载的效果以梯度渐变的形式变化，

而调整笔刷工具则是使加载的效果以羽化圆的形式变化，我们来看下面这张照片：

一张太阳快要落山时的逆光照片，同样毫无特色可言，我们现在要这样调整：夕阳位置

的色温要提升，体现夕阳的红黄色彩，而天空的颜色要由夕阳位置开始渐渐变蓝，同时

为了美观，可以让天空稍稍偏一点绿色，首先还是简单的调整色温色调以及明暗：

接下来，选择渐变滤镜工具左侧的调整笔刷工具，在夕阳的位置使用调整笔刷，笔刷半

径和羽化半径大一些，色温提升到最高值，同时配合调整色调及其他参数：

再整体微调一下：

最后我们得到了一张色彩浓郁的还有那么些反转负冲感觉的照片：

通过上面几个实例，您现在应该了解了如何在Camera RAW里调整色温和色调来得到我

们最终想要的效果的原理和方法。细心的您可能会发现：绝大多数情况下，我们仅仅调

解Temprature色温是不够的，还需要配合调整Tint色调，这样才可以准确的、自由的掌

控整体画面的色彩。而网上多年来都在不停热议的：“尼康片子色彩浓郁适合拍风景，

佳能片子色彩清淡适合拍人像”、“尼康照片偏黄、佳能照片偏粉”等等话题，都是和

色温以及色调有关的。

在一台尼康相机以及一台佳能相机，使用性能与属性基本一直的镜头，采用相同的曝光

参数以，手动设置固定的色温和色调拍同一个场景，最终得到的颜色差别微乎其微，绝

大多数的朋友应该完全无法用肉眼明确的判断出哪一张是哪一台相机拍的。那么为什么

大多数人都得到了“尼康浓郁偏黄，佳能清淡偏粉”的结论和实际结果呢？这是因为，

这些朋友都还在使用相机的自动白平衡进行拍照，尼康和佳能的自动白平衡结果的确有

各自的特点，在同样的场景和取景范围下，尼康和佳能机身都使用自动白平衡，尼康机

身的确会设置稍高的被动色温，而佳能的机身的确会在Tint色调位置偏洋红一些。

用同样的道理，也可以解释网上盛传的“尼康怕红，佳能怕紫”说法。“尼康怕红”主

要指的是尼康相机在拍摄面积较大的红色物体时，比较容易出现红颜色溢出的现象，这

与尼康的自动白平衡状态下机身色温设置较高是有一定的关系的；“佳能怕紫”主要指

的是佳能相机在拍摄面积较大的紫色物体时，比较容易出现紫色溢出的现象，这与佳能

的自动白平衡状态下色调偏洋红有一定的关系。

而实际上，在相机的选单里，厂家已经为您准备好了色调调整的功能：

您完全可以根据自己的喜好和实际需要来设定照片偏色的方向，而不必因为相机自动设

置结果的烦恼。

所以，我们的老祖宗的很多话是相当有道理的，比如“少见多怪”，当我们对事物的认

识还不够深不够客观的时候，就很容易有奇怪的感觉并得到错误的结论，如果大家都懂

得了色温的原理和用法，那么其实尼康和佳能那一点点的颜色差别，是完全可以忽略不

计的，特别是尼康进入CMOS年代后，尼康和佳能的色彩差别也越来越小了。所以，照

片的色彩不应该是您购买一台机器的最主要的理由，更不是抱怨自己的机器不好，觊觎

其他品牌机器的理由。

__________________
是不是只有RAW可以调解色温呢？其他的图片格式可否调解色温？的确，只有RAW可

以真正的调解被动色温，因为RAW只是光信息的数字化结果，并不是被编码的图片，

其他的常见图片格式例如jpeg、tiff等不具有调整色温的能力，不过，可见光本身就是

RGB三原色组成的，我门可以通过调整RGB的配比，对普通格式的照片做出色彩调整，

使其最终结果近似与RAW调整色温。

我们都知道，光的三原色是红绿蓝，红绿蓝三色光等量叠加，就会构成纯白色的光，如

下图所示：

所以，在数字图形图像中，如果我们忽略色域范围概念的话，从理论上来讲，我们可以

通过红绿蓝三色的配比实现所有人眼可见光的颜色，正因如此，在RGB色彩模式下，我

们可以通过红绿蓝三色的细致配比调整从而实现一张照片的颜色校准工作，这也是很多

Photoshop基础教程的重点内容之一。

在Photoshop中如何进行颜色调整呢？最常用的工具就是大家非常熟悉的Level色阶工

具和Curve曲线工具了：

由于这两个工具是Photoshop中最基础最常用的工具，所以我在本文中就不做过多的

介绍了，如果您还不明白这两个工具的使用方法，不妨查看一下Photoshop的使用说

明书，里面有非常详尽的介绍，同时我也推荐您上网搜索“李涛 Photoshop 视频教

程”，李涛老师在这个教程中对色阶和曲线工具做了非常精彩的讲解。

这两个工具中需要注意的有两点，第一，如果想要用色阶或曲线校准照片颜色的话，一

定要分别在R、G、B三个通道下根据需要调整，如果仅在RGB通道调整，那么始终只是

在调整画面的明暗，因为红绿蓝三个通道的调整量是相同的。第二，色阶和曲线工具界

面中都有一个灰色吸管，我在上面的图中已经用黄圈标出位置了，这个灰色吸管的作用

是：为照片定灰场，其使用方法与Camera RAW中的白平衡吸管工具有异曲同工之妙，

原片合适的话，用这个灰色吸管吸中画面中本应是纯灰色的无色物体，就会立刻将画面

的整体色彩校准到非常接近Absolute Color的程度。

色阶和曲线是Photoshop的常用工具，也是校准颜色的常用工具，但它们并不是本文讲

解的重点，在Photoshop中，有更好的校准照片色温和色彩的方法，那就是接下来要引

出的Lab色彩模式。

一提到Lab模式，很多朋友就会浮想联翩，什么Lab调色如何如何神奇之类的东西就会在

脑中闪出，其实Lab色的原理，比很多人想象的复杂，但使用起来，比很多人想象得简单，

而且，当您正在操作的是jpeg、tiff等这种不包含色温信息的图片格式时，而您又想校准

照片的色温表现和色彩感觉，那么Lab色彩模式是最适合的工具和方法。

在Photoshop的选单中，选择Image - Mode - Lab Color，就可以将当前的图片转换

到Lab色彩模式下：

在RGB模式中，画面由红绿蓝三色构成，而在Lab模式中，色彩是由三个通道构成：

这三个通道分别是：L通道，这里的L代表Lightness或Luminance，亮度；a通道，控制

颜色从绿到洋红范围内变化；b通道，控制颜色在蓝到黄的范围内变化。L+a+b三个通道

的不同配比组合，可以完整的表现人眼可见的全部色彩，其色域范围要远高于常用的RGB

与CMYK。

说到这里，很多朋友应该已经明白为什么Lab色彩模式更加适合调整照片的色温表现了，

因为在Camera RAW和其他的RAW处理软件中，Temperature色温，调整的结果正是

画面色彩或更黄或更蓝，Tint色调，调整的结果正是画面色彩偏绿或偏洋红。这也就是

说，在Lab模式下，对色彩的调整思路和方法，与在Camera RAW中基本一致，Temperature

色温调整近似于b通道调整，Tint色调调整近似于a通道调整，这也是为什么RAW处理工

具的色温调节工具旁边一定要配合一个色调调节工具的原因了，因为黄到蓝、绿到洋红

恰好可以完整的表现全部的可视色彩。

__________________
由于Lab模式的ab通道和Camera RAW的色温色调调节部分的相似，所以在Lab模式下，

我们可以非常快速的通过曲线或色阶工具来校准照片的色温和色彩表现，例如下图：

为了表现温馨和随意的感觉，这张照片我在拍摄的时候将机身色温设置到了8000k，照

片看起来颜色很黄，偏向Live Color，甚至比现场肉眼看见的颜色更黄暖，但有一些朋

友认为这种颜色难看，一定要把颜色校准到接近Absolute Color的样子。如果在RGB模

式下，我们可能需要调节很久，到最后也没有一个满意的结果，而在Lab模式下，使用

一个曲线工具，并在ab通道上分别进行如下的调整：

就可以得到下面这张比较接近Absolute Color色彩感觉的照片：

同样，您也可以在Lab模式下使用ab通道来将一张本来比较偏向Absolute Color色彩

的照片，调节成较为偏向Live Color色彩的照片，例如下图：

对ab通道进行如下曲线调整：

最后得到下面这样的较为偏向现场黄色灯光照射的Live Color色彩感觉:

__________________
需要注意的是：在Lab模式下校色完毕之后，一定要记得重新回到RGB模式，不要将照片

直接保存为Lab模式，因为在网络传输上，是RGB模式的天下。

（至于Lab、RGB以及本文中未提到的CMYK、HSB色彩空间模式究竟有什么区别和联

系，在这里就不做过多的讲解了，有兴趣的朋友可以在网上查找相关的介绍内容，在这

里还是要推荐李涛老师的Photoshop视频教程，其中对于各个色彩模式的原理和使用

范围进行了非常生动的讲解。）

有的朋友可能会问：“我不怎么用Photoshop，也觉得在RGB和Lab之间倒来倒去的比

较麻烦，有没有什么简单的办法可以快速的调节jpeg、tiff这种无色温信息的图片格式

的色温表现呢？”当然有，而且实现的工具就是我们上面提到的那几个RAW处理工具。

上文提到的所有的RAW处理工具以及绝大多数的RAW处理工具和软件，都不仅仅只可

以做RAW的调整和处理，它们一样可以用来打开并处理常见的jpeg、tiff的图片格式。

其中只有Camera RAW的方法相对麻烦一点，我在这里着重介绍一下：

在Photoshop中想要启用Camera RAW开启jpeg图片，要使用Photoshop的“Open

As - 打开为...”命令，快捷键是Ctrl+Alt+Shift+O。

首先，开启“打开为...”窗口。

在浏览器中选择想要使用Camera RAW开启的图片，在Open As位置，选择Camera RAW，

然后点击“打开”，这样，一张jpeg文件就可以在Photoshop中使用Camera RAW打开了：

这张照片由于拍摄时的机身色温设置得过低，而画面准瞬即逝，根本没有时间做调整，

再加上是使用jpeg直接出片，所以我们看到的画面偏蓝。现在使用Camera RAW打开

之后，您就可以正常的使用Temperature色温和Tint色调推杆来对画面的色温表现进

行校准了，简单调整就可以得到较为合理的色彩结果：

当使用Camera RAW开启jpeg图片进行色温调整的时候，实际上Temperature推杆调

整的并不是在真正意义的色温，因为jpeg图片本身不具有色温信息，这时的色温和色调

调整，几乎完全是等同于Lab模式下的ab通道调整，所以您可以看见：此时的色温单位

不再是K，而是正负数值表示画面偏黄或偏蓝的程度和级别。

使用Camera RAW开启jpeg图片时，Camera RAW的其他功能也都可以正常的使用，

例如，我现在使用渐变滤镜工具，尝试着降低图片上半部分的色温，使其天空更蓝，同

时提升图片下半部分的色温，使其车体更红艳，浓烟更偏黄：

在太阳位置，使用Adjustment Brush调整画笔，提升色温并进行简单参数调整，用于

强化阳光入射的感觉：

最后得到一张色彩正常、饱满且略夸张的照片：

內嵌相位對焦單元感光元件的DX/FX

2012-01-09T20:02:00.000-08:00

我是認為這一定會發生的, 甚至於到FX都不為過.

在 Nikon 跟 Sony 拿的幾片 FX/DX CMOS 當中, 如果真如 Nikon 所宣傳的是自主設計, 這種 OEM 方式理應在 Sony 無法大量供貨時改下單給其他晶圓廠分擔供應鍊風險.

但 Nikon 沒做. 縱然我不知道 Nikon 跟 Sony 兩家私底下有什麼協議, 但是 Nikon 從 Sony 處抽單改下它廠看起來是有困難的. 也許對這些自主設計的CMOS, Nikon並沒有100% drawing的使用權可以不靠 Sony 生產.

Nikon 1 這片 CMOS 除了技術宣示外, 在供應鍊上面也透露出 Nikon 會有不靠 Sony 而獨立生產的感光元件. 在泰國洪災中, Nikon 大規模打廣告推銷 Nikon 1, 那是那陣子 Nikon 手中少數從底層感光元件到整機組裝所有零件都掌握在自己手中的相機. 掌握所有零件才有衝量拼價格的可能性.

長遠來看, 如果和 Sony 關係決裂的話, FX / DX 全線產品都換成內嵌相位對焦單元的感光元件是遲早的事. FX 可能會慢一點, 但 DX 把反光鏡五稜/面鏡刪掉, 就算鏡後距無法縮短, 整體體積是可以進一步縮小達到 DX / APS 當初訴求便攜的可能性. 把 DX / CX 當作 FX 的 1.5X / 2.7X 倍鏡也是可行. (其實中間還有個EX的空間可以塞個2X...)

MG Zeta Plus C1 (4)

2012-01-08T23:55:00.001-08:00

把以前做的 MG Zeta Gundam 1.0 拿出來跟這次做的 Zeta來合照好好比較一下

線條上各有各的優缺點

不過背部的話,我還是喜歡舊的1/100的造型

MG Zeta Gundam 1.0 (12)

2012-01-08T23:53:00.001-08:00

換了D700之後就再也沒有拿出MG Zeta Gundam 1.0出來拍照了...

補光補得好的話, 效果跟小DC拍的照片比起來真的是好多了

當然錢也噴得很快就是了...orz

不過如果時間能重來的話,我會毫不猶豫直接買下D700開始拍照

因為所有照片都還要重拍一次,真的是很花時間的啊~

跟好碰友借了5D2

2012-01-08T19:07:00.000-08:00

5D2有個從規格上看不到的問題. 我知道這貼在外面一定會引起大戰, 所以只能先當日記趁著還記得的時候寫下來.

5D2的測光有問題.全區權衡測光下曝光值會飄1EV或更多. 切換點測光後還是會飄1/2EV, 有時甚至會飄到1EV. 網路上謠傳5D2點測光區域過大謠言看來不是空穴來風.

這有什麼問題呢? 在光圈先決和快門先決下, 測光後所拍攝的第一張照片如果不是最佳值, 加減EV值在重拍時往往會被測光誤差給吃掉,變成沒補償到的狀態. 比方說第一張照片用8EV拍攝後覺得曝光不足, 手動+1EV重拍時, 如果第二次測光只測得7EV, 加上補償的1EV, 還是一張曝光不足的8EV. 一張照片有時得來來回回重複拍好幾張才能算滿意. 換M檔手動曝光可減輕這問題, 但每次都得先拍一張再根據上一張加減曝光時間重拍一張. 連續拍攝時會覺得很卡, 感覺沒有D700來得順. 一次就能拍好的角度要拍兩三張以上才行. 況且我也沒有神一般的眼睛可以迅速目測出最佳曝光值.

固然測光不準可以用M檔手動曝光減輕問題, 但棚拍時用閃光燈補光則會產生另一個問題. 假設棚內亮度為 x EV, 手動曝光組合為 y EV, y-x的差值就是閃光燈還要額外提供的光量. y 值沒有問題因為是我們設定的絕對值. x 值是從測光器來的, 如果不準的話就會有很大的問題, y-x 所補償的閃光燈光量會上下跳動. 如果我把曝光組合y值推到高光快要溢出的話, y-x 如果剛好補太多就會高光溢出.

為了不造成高光溢出, 我得把y值設定在理想值再減1EV, 好空出1EV給 y-x 補光的誤差. 結果就是幾百張照片都是故意曝光不足的狀態, 再使用後製批次調整曝光. 如果有高光溢出爆掉的照片就手動挑出來個別調整. 固然高光不會溢出了, 但暗部曝光不足, 硬拉會產生雜訊. 還不如閃燈也手動M檔.

所以到最後還真的是: 5D2曝光模式M,閃燈模式也是M; 一整個就是大師級的設定啊...囧rz

5D2目前用起來得來來回回拍好幾張才能搞定. 以前我會說大不了進後製修曝光, 但現在就不那麼肯定了 -- 如果高光溢出或暗部欠曝的話, 後製不見得能修得好. 可以的話還是盡可能在現場把曝光拍準.

MG Zeta Plus C1 (3)

2012-01-05T04:34:00.001-08:00

接下來的大概只有老人才會感興趣了吧...XD

因為已經做過一次MG Zeta Plus A1了,所以打從做這盒C1一開始就不打算照本宣科再作一次

想了一陣子之後, 想到的是被長期收在箱子裡以前做爛的1986年版 1/100 Zeta Gundam

當年1986年版 1/100 Zeta Gundam 號稱第一盒可以完全變形的 Zeta Gundam.但為了遷就完全變形所以最大的缺點就是"胸部大了些"...

好在MG Zeta Plus 的 "胸型" 是蠻不錯的, 所以依此為基礎開始堆積木.固然重新買一盒新的來改造比較簡單, 但這盒做過的舊模型有陪伴多年的"革命情感" ,所以決定還是用舊的從修復這角度著手進行改造.

總計從舊的1/100 Zeta Gundam處借來雙手雙腳/裙甲/尾翼/機翼等等

在機翼上鑽孔補上膠棒,使得可以直接插在C1背部的機翼軟膠關節上.尾翼則是直接套用C1的尾翼機構.

所有1/100 Zeta Gundam盾牌設計裡面,就只有舊的1/100 Zeta Gundam版本的盾牌最符合原本藤田一己的設計稿.

C1的頭部天線原本只有兩根,但有附固定式跟活動式兩種天線共四根.

於是靈機一動把活動式兩根天線鋸下來黏在固定式天線上面, 如此一來就有跟原本Zeta Gundam一樣的四根天線

C1的肩胛骨是上尖下寬,不符合原本Zeta Gundam的造型. 這邊照原設定修成上寬下尖的原造型.

肩關節則是剛好可直接套上舊版1/100的軟膠套. 位置也正合適, 不太需要修改調整肩裝甲位置.

拳頭則是只有舊版才有的復古味濃厚藤田一己版拳頭. 最近新的MG已經看不到這種原版粗厚的古錐拳頭.

這種肥大的腳掌也只有舊版模型才有. 不過舊版1/100腳掌也是剛剛好可直接插入C1的踝關節膠套. 讓我有點懷疑是否原本就是故意這樣設計的...

裙甲則是切切削削造些新關節後套在C1原有的關節上.

整體來說舊版1/100 Zeta Gundam的造型跟線條以現在的標準來看,實在說不上是流暢

但是要還原電視版Z鋼彈設定稿, 則還是把舊版模型拿出來"借屍還魂"做完之後比較讓我覺得意猶未盡

其實模型也不總是新的一定比舊的好; 有些味道還是要從舊的模型找才會有...

跟好碰友借來了 5D2 + 24-70 + 24-105

2012-01-05T04:32:00.000-08:00

最近手邊正好有跟朋友借來可以長期試用的5D2,在敝人簡陋的鎢絲燈棚內只用5D2的自動白平衡的話也是黃到不行. 跟D700只是五十步笑百步而已.

我倒是不認為花時間在色彩管理上是浪費時間的事情. 底片時代的白平衡是靠有經驗的師傅沖洗技術來的,不然得自備濾鏡, 但無論如何從來就不是放任給相機自動的. 試想在黃色光源下,相機怎麼知道碰到拍人時要自動套成白色膚色,碰到老街時要保留黃色氛圍?? (好啦, 相機加個人臉辨識功能自動判斷該不該留黃也許辦得到...)

不過如果我也是拍人像佔100%的話,那會考慮換家.只是手上這5D2測光有點兩光,同樣條件連拍兩張居然有一次是相差整整1個EV...怪不得別人總是說5D2只有M檔可用; 5D3若是大幅改善對焦跟測光模組的話屆時再換家也不遲.

目前我還留在N家用FX的理由

2012-01-05T04:28:00.001-08:00

第一個是Nikon 1.

撇開NC大戰不談,一般共識是N家14-24/24-70有優勢,望遠端則很弱,只有小黑VR沒有小小黑VR.因為還在等小小黑VR所以每到拍活動就得去租鏡頭, 望遠變焦一直都從缺不買.

我認為小小黑VR開賣至少四萬多,所以好幾次我想把少用的鏡頭出掉,湊四萬進個二手550D+小小白IS也好.

一切等到Nikon 1出現之後答案彷彿都豁然開朗了.

Nikon 1貧弱的高感光能力不會是我的主系統,但跟FX這個近視眼則是很好的互補搭配(試用後我甚至覺得Nikon 1的對焦能力比D3/D700都還要好...). Nikon J1 + FT1 等效一顆2.7倍鏡,售價才兩萬元,目前只等供貨穩定就買.與其去買兩倍鏡TC-20E III或許來買Nikon J1 + FT1更划算, 平時還可兼隨身機.

第二個理由是, Nikon鏡頭的光圈都是機械控制, 使得Nikon鏡頭可以接上NCS三家的機身還能縮光圈.以往只有D鏡可縮光圈,現在連G鏡可縮光圈的NEX接環/EF接環都出現了.

如此一來就算不滿意Nikon 1的表現,我還有退路可以買NEX-5/7當隨身機跟FX機作互補.我只需要養一門N家的鏡頭,但機身卻未必需要綁死在N家.哪天N家要是真的倒閉了,換買5D9或是謠傳是全幅的NEX-9轉接來拍,意思也是一樣...

MG Zeta Plus C1 (2)

2011-12-30T10:17:00.002-08:00

Zeta Plus C1 的MS型態

Zeta Plus A1 由於是被カラバ使用的關係, 所以機體編號為 MSK-006

不過A1以外的型號包括C1型, 就仍然保持原來編號 MSZ-006,但在尾巴加上衍生型編號

所以這架應該叫做 MSZ-006-C1

C1型是從A1型再設計的機種; 背包多加兩隻推進器加強推力

武裝面則增加一隻與 S Gundam 同級的長距離射擊用 Beam Smart Gun

設定上是可以突入大氣圈的, 但對此我是抱持蠻大的問號

另外設定中變型後拖著巨大的 Beam Smart Gun 仍然可以在大氣圈內高速飛行的, 這個設定恐怕也是唬爛的成分居多

首次出現是在 Gundam Sentinel ガンダム・センチネル小說中. 我第一次見到C1型的模型是在國中的時候.

那時BB戰士武者戰國傳正開始流行, 劇情才到最剛開始的武者七人眾

對國中生的我來說, BB戰士戰國傳武者七人眾的吸引力遠遠大於正常比例的1/144 Zeta Plus C1模型

零用錢都拿去買武者七人眾殺驅三兄弟闇皇帝初代大將軍, 想當然爾壓根兒就沒想過要買 Zeta Plus C1...(核爆)

下次再碰到 Zeta Plus C1 的時候,轉眼間已經是大學生了

零用錢變多了開始亂花, 所以在模型書 GUNDAM SENTINEL〜THE BATTLE OF "REAL GUNDAM"〜當中又看到 Zeta Plus C1 的作例

不過即便是這樣, 我仍然沒有跑回去買舊的 Zeta Plus C1...因為 Master Grade 開始發售了!

沒多久 Master Grade 出到第三盒就是 Zeta Gundam. 對照之下有 MG Zeta Gundam可做, 誰要回去作舊版變型又超爛的1/144 Zeta Plus C1呢(唉)

無論如何, 這次總算圓了作過 Zeta Plus C1的經驗, 也算對過去的青春有點交代...(遠目)

Nikon 24mm/F1.8 DX 有謠言了,可信度30%

2011-12-21T22:58:00.000-08:00

http://nikonrumors.com/2011/12/20/nikon-d400-will-not-be-announced-before-the-d800d4.aspx/

固然對DX用戶來說這會是等效36mm的好東西, 我倒是想到FX上會很有趣.

如果 24mm/F1.8 DX 放在 FX 上面也是輕微的邊緣失光的話, 跟 35mm/F1.8 DX 一樣用在昏暗的室內未嘗不是個可用的選擇.

24mm/F1.8 DX 與 24mm/F1.4G 的價差可預見會跟 35mm/F1.8 DX 與 35mm/F1.4G 一樣巨大.

真的要省錢的話,

24mm/F1.8 DX
35mm/F1.8 DX
50mm/F1.8 G
85mm/F1.8 G

也許有可能是CP值超高的FX鏡頭組合方案.

MG Zeta Plus C1 (1)

2011-12-15T06:19:00.001-08:00

在所有鋼彈作品中, Z鋼彈是我永遠做不膩的題材.

即便是已經做過PG MG1.0 MG2.0 HGUC等等的版本,還是不厭其煩地繼續做改色的版本

除了對富野老頭的Z鋼彈這作品感到景仰之外, 可以變成飛機的機器人對當時小學生的我來說有著致命的吸引力啊~

原來的Zeta Plus C1是灰色的版本

想當然爾我對灰色的Z鋼彈完全沒有興趣,所以照著紅白藍三色Z鋼彈的版本重新再噴過一遍

由於是跟著God Gundam一起噴的關係,所以紅白藍三色的配方跟God Gundam幾乎完全相同. 只有藍色加了更多的螢光紅,變得相當接近紫色.

一起噴其實還蠻省事的. 換色洗噴槍的次數少很多.

配色上比較需要想一下的是砲管. 整隻砲管連盾牌都是紅色的話不太好看,所以改灰色.

小腿則是改白色. Zeta Plus C1的噴嘴分件很細,所以噴嘴內扇葉改黃色也不麻煩.

水貼呢,就拿以前做PG/MG1.0/MG2.0時沒用完多的水貼全部貼上去就對了

比較可惜的是大張的貼紙都用光了,所以頂多只能貼貼警示標誌意思意思一下

兩相對照,我還是比較喜歡紅白藍的wave rider...喔錯了, 這型態應該是叫做 wave shooter.

不過舊版HG的wave shooter並沒有C1的長砲身. 所以組好之後還是第一次看到這樣配色的wave shooter.

Zeta Plus C1的wave shooter嚴格說起來是不能在大氣圈內飛行的,所以即便是看起來像飛機,實際上這造型在大氣圈內飛行相當地沒有效率.

反正我還有一盒沒做的MG Zeta Plus C1. 灰色版本到時候再試試好了. 美軍低視度灰色迷彩想來應該不錯!?!?

幾個D700白平衡的小技巧

2011-12-05T23:52:00.001-08:00

對高手可能沒什麼用,不過最近我覺得還蠻有用的:

(1)
如果是極端不後製出圖的話,乾脆拍白平衡包圍.設定D700一次產生3/5/7/9張不同的白平衡設定,回家再挑一張適合的.

看起來很沒水準,但慢慢發現其實在挑合適的人像照片白平衡時,往往不是挑符合現場光源的,反而是挑自己看起來膚色好看的.

既然現場光源混亂白平衡亂跑,那乾脆用白平衡包圍起來再挑,九張總是會中一張的.

(2)
身上沒珍珠板自設白平衡時,乾脆把live view打開,然後在螢幕上直接切白平衡模式,到顏色順眼為止.

既然live view所見即所得,拿來手動設白平衡看結果還真的是蠻快的.

HGEX 1/60 God Gundam (3)

2011-12-04T22:45:00.001-08:00

相較於Gundam AGE目前正上映地"如火如荼"般的慘烈, 一開始機動武鬥傳G剛彈也是不遑多讓.

機動武鬥傳G剛彈前面十幾集也是演得荒腔走板,劇情狗屁不通

所以對照現在才幾集而已的Gundam AGE, 只能說...後天可塑性的空間應該還很大的啦...^_^ (說歸說, 最近的模型讓人提起興趣想買的一個都沒有...)

機動武鬥傳G剛彈也是少數幾個我有把音樂CD買齊的作品. 田中公平的音樂在這時是很不錯的. 還有幾首粵語歌也很"跳痛"...^_^

十幾年前被罵得狗血淋頭的機動武鬥傳G剛彈都尚且能平反變成佳作,誰又能斷定Gundam AGE一定是糞作呢? (不過劇情方向要改就要快,再不改就來不及囉~)

或許Gundam AGE後期再把Katoki推出來擔任機設會起死回生也說不定. 機器人卡通終究是要賣錢的.

不然把大河原邦男找回來也行. 設計玩具他最在行...XD

記得這盒"大"模型,是在一家小賣店找到的, 大概十年前有了吧

其實也不算很難找,但有名的店面很容易賣光,所以反而在小賣店碰碰運氣才找得到

以現在的角度來看,可動性當然是不及格的. 所以也不用勉強它做一些高難度的特技動作.

但1/60的魅力呢,就是站個三七位靜靜地在那邊杵著. 越看越有味道.

不需要花俏的姿勢就能帶出霸氣, 是這盒1/60獨有的魅力啊!

HGEX 1/60 God Gundam (2)

2011-11-30T06:58:00.001-08:00

機動武鬥傳G鋼彈裡面的駕駛艙叫做Core Lander

動畫中是球型駕駛艙, 但模型裡根本不是那麼一回事兒...

刻線一樣是多到不行

1/60的多蒙卡修. 實物大概一元硬幣這麼小而已. 雖然盡力筆塗但終究塗得不好...>_<

把Core Lander拔下來之後,後面空蕩蕩的. 原本有電池座設計跟開關, 但噴漆後不打算動, 所以發光機構都不要了.

HGEX 1/60 God Gundam

2011-11-18T19:08:00.001-08:00

拜 Gundam AGE 太難看所賜, 我居然要開始回頭做舊模型了...@_@

God Gundam各比例模型中, 就屬1/60 HGEX版本的最粗壯, 但小腿比例也是最短的

所以這次重作就針對這邊進行改造. 將原本的球關節鋸掉, 改用5mm圓棒打樁, "增高"一公分.
鞋底內樁也要留兩公分才夠深. 1/60的模型是很重的, 踝關節改造絲毫馬虎不得.

修改身體比例後看起來就帥多啦~

刻線很多所以不用自己刻就能入墨上得很快樂

只是很多刻線都不知所云十分累贅. 這在大河原"當政"時代的模型尤其明顯...

但瑕不掩瑜, 要做粗壯的God Gundam就要回歸原始來做元祖版的設定

為了證明這真的是一隻1/60的模型, 特別拿轉蛋初音來當比例尺...XD 這隻轉蛋初音大概五公分高.

原配黃色都改金色. 紅色跟藍色都加了比平常還要多的螢光粉紅調色.

以現在的觀點來看的話,這隻1/60的大玩意兒只賣3000日幣並不貴, 反而很便宜

我是覺得與其花2500日幣買MG矬矬的版本, 不如來買這個大玩意兒好好做還比較實在些

模魂真悟 1/1xx Hi Nu Gundam (4)

2011-11-15T00:08:00.000-08:00

這禮拜還是決定把特效零件通通拔掉重拍一次

沒辦法,我還是覺得那些特效零件是多餘的東西

這次故意只用兩盞燈,讓沒受光的陰影部分更明顯一些

跟兩年前幫好碰友作的MG Hi Nu Gundam比起來, 模魂真悟版的Hi Nu Gundam線條比較硬直.

燃料槽也是模魂真悟版的比較誇張地長. MG版本比較中庸保守些.

不過那台黑色版本的Hi Nu在好碰友那邊,沒辦法再拿回來重拍照了. 有機會的話是應該把最近要出的模魂真悟版Nu Gundam HWS版本買回來做一套黑色版.

模魂真悟版本的好處是水貼紙給得很大方,超薄又好貼, 整體比較起來比MG版本的來得划算許多

出淵裕在MG版本的Hi Nu Gundam中把線條修改地太軟又兼太瘦弱, 不喜歡的人也是所在多有

真要不滿的話倒是很推薦這個山寨版本的Hi Nu Gundam (雖然有法律上侵權的問題...)

不怎麼需要改造, 開盒直做任何人都能做得很漂亮

不過要買的話請認明是Hi Nu Gundoom, 不是Gundam喔~~~ ^_^

不知為何這角度看起來特別地像~~公雞豬油~~ 攻擊自由 ~~~~>_<~~~

原來Hi Nu Gundam是抄襲攻擊自由的~(特大誤)

模魂真悟 1/1xx Hi Nu Gundam (3)

2011-11-06T04:03:00.000-08:00

模魂真悟 Hi Nu Gundam 要你命三千模式

這盒模魂真悟版的 Hi Nu Gundam 付了一堆不知所謂的特效零件

本來我是不愛裝這些有得沒的,不過這次倒是想知道如何盡可能地全裝上去

燃料槽噴光之翼真是無聊透頂(?)

手臂上多插一隻預備用光劍

右手拿大劍,左手來福槍尖再插一隻充當近身戰小光束劍

火箭砲跟盾牌一起掛在左手上(Hi Nu: 我的手快斷了...)

隨盒付的水貼很薄很好貼, 有的地方甚至不用水貼軟化劑都能貼得不留痕跡.

裝上光之翼後就必須裝在腳架上了. 腳尖搆不著地.

如果換右手持槍左手扛劍則比較自然一些

不過感覺左手還是快斷掉了...

照這樣裝的話只會多出一隻沒用到的光束劍身而已,其他零件都全上了, 一點兒也沒浪費~

DxO標準鏡解析度比較

2011-11-05T19:45:00.000-07:00

試了幾天覺得24-85G的成像中心其實還不賴,很好奇所以去調了DxO的解析度數據比較. 縱軸是光圈, 橫軸是焦距, 黃色是50lp/mm及以下, 淡綠色是60, 深綠色是70及以上.

DxO沒測過24-85G, 所以用同級的24-85D當代表.

中心: 沒用過24-120,但很意外35比想像中弱

24-120F4VR center

24-85D center

24-70G center

50/1.4G center

1/3半徑圓: 24-85D f5.6~f8表現還不賴.

24-120F4VR 1/3 field

24-85D 1/3 field

24-70G 1/3 field

50/1.4G 1/3 field

2/3半徑圓: 很意外50/1.4G在f2.8邊緣跟24-70Gf2.8相比沒拉開差距, 嗚嗚嗚~

24-120F4VR 2/3 field

24-85D 2/3 field

24-70G 2/3 field

50/1.4G 2/3 field

這樣比較之後心裡比較有個底了. 單純白天出去玩只拍f5.6或f8的話帶24-85差不多夠了.

Nikon AF-S 24-85G 住家附近隨手拍拍

2011-11-04T01:25:00.000-07:00

找對調控檔飽和加一點的話,大白天F8效果其實很不錯

銳利度直出還ok, 沒後製

而且重量又輕,四百克出門只拍f8的話,用這鏡頭已經很夠了

角度避得正確的話, 也不會有光斑鬼影

趁便宜撿了一顆二手的Nikon 24-85mm f:3.5- 4.5G

2011-11-01T05:44:00.000-07:00

光學品質果然如Thom Hogan所說的, 這是一顆被低估的鏡頭.

目前只玩了幾小時, 優點還真不少, 當然缺點也是有的.

優點:

* 85mm 光圈全開f4.5的中心居然是可用的. 色散控制還ok, 進Capture NX後製的話還會更好(如果是28-80的話縮到f8看起來才差不多). f4.5中心跟f5.6的中心已經很接近. 這實在是超大的優點. 當然要拼淺景深的話不及f1.4, 但一般旅遊這已經夠了. 24-120F4VR也才不過比f4.5多1/3EV而已.

*重量輕,才四百克左右. 85mm手持1/20s居然成功率蠻高的, 約50%. 因為重量輕所以可以等手持穩定再按快門的時間變長了. 我拿24-70的時候70端用1/20s成功率低得可憐 .

各焦段最大光圈如下:

24: f3.5

35: f4

50: f4.5

85: f4.5

其實沒輸本來想買的24-120F4VR太多. 考慮到中焦段都是拍會動的東西, VR相對沒用, 同時給我這兩隻鏡頭的話照我的拍攝習慣恐怕會都差不多.

缺點:

* 發色真的是淡到不行. 不要說是標準調控檔, 就算是鮮豔調控檔也才不過約24-70的標準檔發色而已. 在這麼多可以量化比較的數據裡面, 就屬發色這是無法看測試報告就能得知的. 這在底片時代應該是出局的鏡頭, 好在發色在數位時代要調多濃就有多濃, 我隨便找個常用的鮮豔發色調控檔Kodak V100 VS把飽和度跟色相加一加就能有還算不錯的顏色.

*24端光圈全開邊緣果然是不行...不過這顆鏡頭我只打算拿來晴天光線好時固定f5.6或f8拍攝, 室內光線不好時我還有16-35VR跟50/f1.4G可換, 所以沒差.

* 變形控制真的蠻差的. 標準變焦鏡的24端都很爛跟24-70一樣姑且不論, 85端還是有一點點變形. 好在進Capture NX作變形後製應該是可解.

* f5.6跟f8的成像品質跟24-70還算接近; 當然發色差很多, 得後製或套調控檔.

有趣的是, 缺點目前看起來進軟體後製似乎都有解, 那麼$6000元撿這顆24-85G還算划算. 想想連18-105DX二手價$6500都還比這24-85G來得貴!

模魂真悟 1/1xx Hi Nu Gundam (2)

2011-11-01T00:55:00.000-07:00

手部分件. 手甲中間的洞稍微挖大一點就可以先補縫上色後再套進去. 手肘削薄一點也可以先上色再套進去, 事後補膠固定即可.

火箭筒這邊白色砲身尾部修到如圖所示, 就可以上色後再套黑色彈夾.

雖然是老梗了, 照慣例還是來排排funnel...

火箭筒砲身黑色部位, 貪快筆塗了事(懶得遮蓋了...)

槍身上的小護士注射筒被我鋸掉了. 沒辦法, 有注射筒的槍看起來實在不威

盾牌獨角獸標誌水貼有黑灰紅三種很豐富, 這裡為了配合下底的白色, 我選了紅色的獨腳獸標誌水貼貼再盾牌上.

燃料管...一樣筆塗省事方便快速收工...=_=;;;

內附三種光束劍柄

而且三隻劍柄還可以組合成大劍. 剩下的特效件還可以找一隻短的插在槍口充作光束槍刃.

剛讀完Thom Hogan的一篇文章有感而發

2011-10-30T07:47:00.000-07:00

Thom結論下的很聳動: 其實大多數使用者是不需要24-70/f2.8的. 這種標題拿去戰肯定會戰得天荒地老沒完沒了.

不過也正是因為我也買過24-70,所以看完之後深有同感.

對大多數人來說,需要照相的時機多發生在出門旅遊時. 焦段則需要從拍全身24景帶人35人帶景一直到85拍半身照. 維持適當景深時光圈多收在5.6~8, 所以應該是去買一隻24-85光圈不拘,然後縮光圈到5.6~8就足夠旅遊需求了.

真的需要大光圈則像是在室內光線不足閃燈又沒帶的情況下, 但這時連f1.4快速鏡頭都不見得能捕捉足夠的光線維持低感光度, 更不用說進光量只剩1/4的f2.8鏡頭, 那是有所不足的.

所以一個適合的旅遊鏡頭組合應該是, 24-85(或到105) /f5.6~f8成像最佳的標準變焦鏡, 再加一顆50/f1.4就足夠了. 這兩顆加起來, 連24-70的一半都不到哪! 真要比淺景深的話, 50/f1.4也做得比24-70/f2.8好得多.

可以想見為什麼24-85都沒什麼在更新了, 因為站在廠商的角度, 賣24-70可以一次撈五萬. 要是消費者都聰明到不買單,只買夠用的鏡頭的話,那廠商還要賺什麼呢?

如果把24-70五萬元的預算,分一萬給24-85,一萬五給50/f1.4(Sigma的也行),還會剩兩萬五可以拿來買微距望遠或廣角鏡頭呢!

Thom另外一個建議是,既然廠商不更新24-85, 那就買24/50/105三顆定焦鏡. (當然這會換鏡頭換到手抽筋...)

綠光森林

2011-10-29T07:01:00.000-07:00

開始會修改調控檔的曲線之後, 現在比較可以直接D700出jpg圖,不太需要張張進後製了

熟悉D700白平衡的發色特性, 針對現場顏色, 直接在白平衡添加修改顏色偏移幅度也很方便

其實D700的自動白平衡也不算是缺點了

畢竟正是因為D700自動白平衡不堪用,我才會去研究調控檔曲線跟白平衡偏移. 顏色管理這東西學會了就是自己的財產,再也不會被相機發色牽著鼻子走.今天貪方便用老鏡頭 Nikon 28-80D, 效果比預期好很多.

人家說去中壢小肥牛是去吃裝潢的

2011-10-22T08:39:00.000-07:00

信哉斯言!

給Nikon 1用的外接螢幕

2011-10-19T20:08:00.000-07:00

給Nikon 1用的外接螢幕

換句話說,只要 Nikon DSLR 機統一這外接卡口, 即使是沒有翻轉螢幕講求防塵防滴的旗艦機也能外接翻轉螢幕啊~而且還可以是觸控螢幕!

給V1用的外接投影機

這些名字紅了...

2011-10-15T21:49:00.000-07:00

摸那滷蛋花光一郎花光二郎極蠢克也高山柚子 <--真的是在高山上種柚子耶白目扛瓦斯http://www.youtube.com/watch?v=G6E1iOltKPc&feature=related

模魂真悟 1/1xx Hi Nu Gundam (1)

2011-10-11T04:09:00.001-07:00

這隻 ~~魔混真誤~~ 模魂真悟 Hi Nu Gundam是在作HG Dendrobium之餘順便作作的作品

反正也不需要怎麼改造,開盒直作即可

配色也早已經都想好了,所以上色沒什麼猶豫

基本上就是按MG Hi Nu Gundam的色塊設計為底, 再配合模具上的線條分區即可.

紫色是在已經調過有經驗的MG Gundam MKII 薰衣草紫色為底, 再加白調淡.

加些螢光粉紅後有助於白色跟淡紫色的發色

線也不用刻了, 反正都幫你刻好了,作起來很輕鬆

值得入墨的線條頗多, 所以還是乖乖用舊法琺瑯漆入墨

消光是跟著作HG Dendrobium一起噴的, 省事方便

雖說是1/144,但實在是太大了些. 擺在1/100的其他模型旁邊高度也差沒多少.

HGUC RX-78GP03 Dendrobium (26)

2011-10-11T04:08:00.001-07:00

這箱是2005年跟另一個好碰友用$6000元買來的

當時還笨到拎著這箱坐捷運, 真是丟臉啊~

上班族想認真做完這隻的話,依這次的經驗大概需要一整年

每天差不多慢慢只作一小時的話,總結下來大概是三四百個小時

有一集Gundam Weapon裡, Max渡邊的團隊大概十個人,也要約一個月才能做完

噴漆全部加起來大概兩千元. 還都不是噴罐喔~噴罐會更貴; 估計至少貴三到四倍.

水貼很大張, 所以貴到500元一張

所以零零總總算起來本體才6000元其實是很便宜的了, 因為其他所需材料加起來也不便宜

最重要的是需要大量的時間跟毅力才能完成

但這些都比不上完工後的無價啊

是剛普拉迷模型魂燃燒的話, 一生一定要認真做一箱!

沒作過的不算剛普拉迷! (大噓)

苗栗白沙屯夕陽

2011-10-10T01:03:00.001-07:00

找鏡頭搭配

2011-10-08T11:03:00.000-07:00

找鏡頭搭配還是應該去先用EXIFInfo先把自己常用的焦段給統計出來

焦段=視角=平常慣用的構圖,每個人都不一樣,

以前我曾試著去找其他專家們的鏡頭配法,

但發現並沒有一致性, 因為每個人覺得習慣舒服的視角都不一樣

比方說Galen Rowell出門求輕便, 只帶20mm f/4UD 跟80-200mm f/4.5-5.6D

你能說這組適合所有人嗎? 其實也不盡然.

一顆50定焦算是可以覆蓋35-70的視角, 最多就是前進後退兩三步的距離

只要你不是那麼趕時間, 這顆50完成35-70的任務沒大問題.

35可以往前走兩三步代替一下50,往後要退很遠才能有24.

你要涵蓋的景越大,與景的距離越遠,你就要退1.5倍更遠的距離才能有24.

在戶外常常退不到, 或是那個點在空中沒法到(............)

就算走得到, 透視感也不是24.

但日常生活泛用性非常高, 算是可覆蓋28-50. 最常用的焦段都在這裡了.

35沒法取代24, 但24也沒法取代35.

平常隨便出去走走的話, 24太廣, 包進來不要的東西太多, 事後幾乎都得再裁過.

一旦要拍大景, 沒超廣角(<24)又不行.

確定此行可能會拍大景的話,可考慮14-24加長焦搭配,

或是鴕鳥一點, 貪方便用16-35,同時解決24跟35常常無法同時帶出門的問題,又兼顧超廣角需求

當然邊角畫質是得犧牲的.

60, 跟大多數標頭50不一樣, 是沒有變形的. 拍人不變形.

60拍人不用站得像85那麼遠,在風景區人擠人時也算是個優勢.

當然60作商品翻拍等等非常好用. 跟50比起來各有各的優點, 很難決定要賣掉那顆.

24-70,F2.8說實話其實並不大, 室內ISO常常還是破3200

都已經背著兩公斤的器材出門了卻還是只能拍ISO3200, 是無論如何沒法令人滿意的

固然多帶閃燈腳架可解決問題,但只是個業餘愛好者而已,

犯不著出去玩動輒背個四五公斤裝備吧?

大於85的大光圈長焦,目前我都是要用時才去租.

我的長焦使用偏低, 大概跟近視有關係, 看得不遠沒注意到自然不會想去拍它.

拍人用大光圈一個月也不過就用幾次而已, 不是職業的話每周拍正妹也沒有幾次.

出去玩, 拍人帶淺景深, 跟沒出去玩差不多.

HGUC RX-78GP03 Dendrobium (25)

2011-10-02T07:55:00.000-07:00

這了禮拜本來是要開始來拍艙門關上的照片

不料好碰友說可不可以補拍光劍拔掉的照片...

沒辦法, 光劍太小隻, 沒有動畫裡的fu~

所以只好把光劍拔掉再補拍幾張

配合二期主題曲"MEN OF DESTINY"一邊聽一邊看這些照片, 我覺得超感動的( <-- 少來,又是老王賣瓜...)

高三時就是這首主題曲MEN OF DESTINY,陪我度過枯燥的晚上唸書準備考試時光~

以高中生差勁的手藝, 作(應該說破壞...)了當年舊HG GP系列四盒模型

至今仍躺在垃圾堆中等著看有沒有被殺肉取零件的一天...唉...

以下三張由近到遠, 連著看有分鏡的fu

"妳在看我嗎?"

"沒關係,妳可以再靠近一點" (啊,艙門內墨線沒擦乾淨,偷工減料被發現了...)

第十二話: 強襲、阻止限界点, 出發~~!!

HGUC RX-78GP03 Dendrobium (24)

2011-10-02T07:54:00.001-07:00

補一些背後的視角

這裡藏了一張臉...XD

這張的構圖故意歪一邊,比較有推力全開的fu

光劍太短了....!@#$

水貼雖然是大大的一塊,但小心用貼紙軟化劑是可以完全看不出貼過的痕跡的

水貼買了兩三年沒用,有的藍色塊已經掉色了,嗚嗚

這張的構圖也是故意歪掉,看看有沒俯衝的fu

水貼紙近照

這樣纖細的光劍實在看不出可以砍斷姆賽的艦橋

(咦,突然想起我有買1/400的姆賽還沒作, 趕緊做一做兩隻龐然大物放一起剛好?!?!)

光劍尖端歪了....!@#$

照比例來看的話,這貨櫃比設定資料來的小

因為設定稿中貨櫃體積比MS大很多

HGUC RX-78GP03 Dendrobium (23)

2011-10-02T07:53:00.001-07:00

沒啥好寫的所以只好來寫寫回憶錄

我第一次看到 GP03 Dendrobium 是在 SFC 第三次機器人大戰的時候

最讓我印象深刻的, 這是我方少數幾隻可以在諸神的黃昏跟新格蘭森PK砍完一刀後還能活著的機種

感動之餘, 於是去找了新興出的機動戰士Gundam 0083 星塵回憶 "VHS錄影帶"...

是的, 你沒看錯, 在0083剛播放的當下, 市場上只有VHS錄影帶的版本, 當年還沒有VCD這玩意兒.

而且新興信誓旦旦說擁有日方授權版權, 結果在智財權法案通過後, 就跟尖端神奇地帶一起消失在歷史的洪流當中了...

在當時新興的VHS帶子可也是各動漫社的重要資產, 每每到了放映日大家圍在一起看片子討論劇情氣氛融洽

不過搬家幾次後嫌占位子就把所有的新興錄影帶給丟掉了. 時代是屬於數位的 VCD/ DVD/ BD, 已經沒有錄影帶生存的空間了...(泣)

我常常在想, 如果沒有新興錄影帶的話, 也許就不會認識另外一票愛好動漫的朋友呢!

來看看各家的28-300

2011-09-22T22:05:00.000-07:00

首先是Canon的28-300L...現在估計沒有人對這種體積的28-300有興趣了吧...orz

望遠端的MTF其實是最好的,但這管帶不出門啊...

Panasonic的14-140,等效28-280...鏡頭本來是不大顆的,但跟GF機身比起來就...

MTF. 邊緣掉得很快.

Olympus 14-150, 等效28-300.............zzzzzZZZZ

Nikon的28-300. 因為是外變焦所以比Canon版本稍小一點

MTF. 邊緣其實都不好.

Nikon的DX鏡 18-200, 等效27-300.

MTF. 廣角端的邊緣其實非常棒. 望遠端還ok, 只輸給Panasonic的14-140一點

最後來看看Nikon CX接環的10-100,等效27-270. 看了前面這些怪獸之後,有沒有覺得這顆10-100其實還蠻小顆的呢! 伸到最長是13公分.

MTF. 邊角其實真的是很不錯. 注意這邊是標準更高的20條跟60條喔!

Nikon今天發表了無反光鏡相機 V1 & J1

2011-09-21T04:30:00.001-07:00

Nikon今天發表了無反光鏡相機 ACIL (Advanced Camera with Interchangeable Lens) V1 & J1

詳細規格請見官網,一整天下來討論規格的網路文章已經很多了, 這裡不多狗尾續貂.

http://www.nikon-image.com/products/camera/acil/

我想到的是Canon的無反光鏡相機的問題.

沒有反光鏡的話, 主流是使用對比對焦. 目前也只有Nikon在V1 J1感光元件上再嵌入相位對焦單元,可以同時進行對比跟相位對焦.

Canon DSLR 的對比對焦, 坦白說...很爛.

你要說Canon沒技術嘛...偏偏Canon數位相機的對比對焦就做得不錯, 對焦快又穩.

所以Canon可能有刻意在對比對焦上留一手,等到以後再慢慢放出吊消費者上鉤嗎?

來看看Nikon DSLR的對比對焦, 嘿嘿...一樣爛!!

難道Nikon也跟著留一手嗎? 照以往歷史看來, Nikon恰恰是技術下放毫不手軟的廠商. 如果能作的好的話Nikon通常是全力作到好才發售, 所以看起來不太像是留一手.

前陣子Sony也發表了NEX專用的alpha鏡轉接環,內有一個半透明反射鏡跟相位感測器(藏在最下方靠近腳架孔的地方).

NEX的對比對焦速度也沒有慢到受不了,至少還比Canon Nikon的DSLR對比對焦來得快. 這樣的話何必多此一舉, 還要在alpha鏡轉接環上面多作半透明反射鏡跟相位感測器呢? 明明NEX新鏡頭上的對焦馬達是可以只靠對比對焦就能快速對到的.

表面上廠商的答案是,這樣可以再加快alpha鏡頭的對焦速度. 當時我覺得還蠻合理的, 不過看到專利在感光元件上再嵌入相位對焦單元之後, 我開始有種想法:

現有的相位對焦鏡頭, 恐怕是只吃相位差訊號的.

我沒有開發鏡頭的相關工作經驗, 所以只是我的猜測.

一個相位對焦的模型可以是這樣:

(1)相位感測器測出對焦點目前的相位差
(2)機身將相位差傳給鏡頭內的處理器
(3)鏡頭內的處理器根據相位差,決定馬達往哪邊kick以及要kick多遠
(4)相位感測器反覆測對焦點目前的相位差,相位差是零的時候停止,否則重複(2)

在自己的D700進行對比對焦的時候, 我常常看到鏡頭得走過頭之後再踢回來. 在自動控制學中這個誤差叫作 overshoot. 一個好的控制迴圈,會把overshoot控制得很小, 比方說我們在相位對焦時就很少看到對焦模組轉過頭, 因為鏡頭內的處理器會決定每次踢的力道該多遠,以及什麼時候該踩剎車.

那如果鏡頭內的處理器,只接受相位差訊號,不接受對比對焦訊號怎麼辦呢? 一旦沒有反光鏡也沒有相位感測器,單憑對比對焦是沒有辦法測出相位差的. 相機此時怎麼辦呢? 我猜, 好的狀況是至少機身還可以告訴鏡頭往哪邊踢,要踢多遠則要機身猜一下. 差的情況就變成, 機身猜一個相位差,回傳給鏡頭去踢, 至於猜對猜錯, 等下次對比對焦結果再來決定下次踢多遠.

至於這個假設的模型就變成如下所示:

(1)機身檢查對焦點的對比度.
(2)傳遞馬達轉動方向給鏡頭. 馬達轉動方向一開始得猜一下,錯了的話下一次再踢反方向.
(3)鏡頭根據機身的命令踢對焦模組.
(4)機身根據對比度比上次高或低來決定這次方向是否踢對, 否則下次得踢反方向. 踢對方向但對比度變差的話, 表示已經過了最佳對焦點, 下次要往反方向踢回去.
(5)機身決定下一次要踢多遠. 如果對比度已經是最好的狀態時就停止對焦, 否則回傳下次踢多遠的命令給鏡頭,重複(2)

對比對焦的缺點是, 你一定要踢過頭才會知道什麼時候過了最佳對焦點, 以及越到最佳點附近每次都只能踢一點點慢慢檢查是否踢到準了. 沒有針對這些作最佳化的話,對焦速度會非常低落.

這比較能解釋為何Nikon跟Canon遲遲未進入無反光鏡相機的市場. 與其說觀望,不如說...Nikon跟Canon現有的鏡頭只適合作相位對焦. 硬要拿這些鏡頭來作對比對焦,只會看到像龜在爬的對焦速度,常常看到踢錯邊拉風箱,以及每每都要走過頭後再踢回剛剛已經經過的最佳對焦位置.

那要怎麼解決這問題呢? 目前我們看到Nikon已經拿出它們的辦法了, 也就是在感光元件上再嵌入相位對焦單元, 如此一來機身就能傳回相位差訊號給舊鏡頭, 舊鏡頭就能依照原先設定的方式對焦.

Canon的無反光鏡相機如無意外,應該也是循此模式在感光元件上再嵌入相位對焦推出.

20110916 溪頭妖怪村

2011-09-20T05:59:00.001-07:00

難得訂得到明山會館妖怪村雙人房住一晚

但卻是周五才有位子...

所以只好周五請假一天專程開車下去住一晚...

妖怪村的明星:台灣雲豹巴豆妖

另外一隻是台灣黑熊枯麻

妖怪村停車位一位難求,亂停的話警察局就在對面,一次罰$900元.

目前還算開幕不久的狀態,所以店家還很少

但入夜後真的很有日本的fu

小賣店建築算很用心地參考日式建築設計

麵包店外面居然做了個造型窯

勝一是松林町主人松田勝一的名字

晚上很多地方只有燈籠在亮,所以很考驗相機的夜拍能力

大部分照片快門時間都低於1/4s

光圈最多只能放開到f4. 光圈再大到2.8以上的話景深會不夠.

咬人貓麵包關門了. 隔天還得排半個小時領號碼牌才能吃到...

商店內擺設可是非常考就的呢!

旁邊是重新整修後的童話仙境小屋群

這裡就暗得更誇張了,只剩路燈照明

反正D700跟16-35VR就是為了這種夜拍場合而買的

所以索性給它狠狠地拍了一個多小時才回房睡覺

童話仙境小屋群入口的小橋. 白天看沒什麼, 晚上看還真是有意思

纏繞在樹枝上的燈飾. 白天是看不到的.

灰姑娘小屋跟南瓜馬車

本來是熱狗店,所以作了個長鼻子的天狗造型

不過據說是生意不好,所以頂給水果攤了...

山區容易下雨. 好在當天只有飄點小雨.

爆笑垃圾桶

要去逛妖怪村夜景的話, 只推薦訂到房再去

因為停車位極端不足, 非住房旅客是沒車位可停的.

本來還想近期再來住一晚的, 回家上網再訂發現居然到十一月底每天都是客滿的...>_<~

HGUC RX-78GP03 Dendrobium (22)

2011-09-19T23:39:00.000-07:00

終於到了全部裝上去的時間囉! 首先把六個噴嘴裝上去

把GP03S Stamen放進去

GP03S尾翼靠攏收好

把屋頂蓋上去

CMOS好髒...+_+

把砲管扳機蓋打開

Dendrobium全蛋...全彈發射模式

考慮到武器拿來拿去容易刮漆, 這大概是我最後一次把艙蓋打開了

以後還是艙蓋關起來放就好

CMOS實在太髒了, 還是暫停拍攝, 先去清一清CMOS再說.

HGUC RX-78GP03 Dendrobium (21)

2011-09-13T18:29:00.001-07:00

小飾品終於都完成了.

Dendrobium用的巨大光劍. 給Stamen用果然還是太大了...

但其實Stamen可以直接拿起來用喔~

(可見光劍插栓有多麼大了, 粗到可以直接給握拳的拳頭用...)

雙刀流也沒有問題喔~~XD

花了很多時間做的火箭炮,因為就只有左右兩片組合所以補縫補色很麻煩...

火箭炮專屬的container.

另一個麻煩的就是這個飛彈槽. 因為有三種顏色交錯所以我用下面步驟完成塗裝:

(1)噴幽靈灰硝基漆

(2)遮蓋外圍

(3)中間噴亮光金硝基漆

(4)撕掉遮蓋貼紙,全部噴透明漆

(5)筆塗黑色琺瑯漆

(6)棉花棒沾X-20溶劑擦掉滿出來的黑色琺瑯漆

集束飛彈. 這裡也是做超久的, 因為飛彈也是左右兩片黏合的, 補縫補超久~~orz

好在最後成品還不賴, 辛苦點還算有代價

盾牌專屬的container.

光束槍專屬的container.

最後是Dendrobium六個大大的推進器噴嘴. 原設定是黑色, 但比對之後跟我這次灰白調的Dendrobium配色不太搭得起來. 考慮再三之後還是採用銀色比較適合.

這六個噴嘴細節很多. 仔細筆塗細節的話是會有回報的.

HGUC RX-78GP03 Dendrobium (20)

2011-09-13T18:28:00.001-07:00

2006年噴好的GP03S, 2011年上上墨線噴噴消光就當作收工了(默)

塗裝風格是我2006年不成熟的陰影噴法

當時MAX噴法超流行,我也跟著學著做這種反差超大的陰影噴法

.............屁股大........XD

只是這種噴法不是很耐看, 於是慢慢地我都只作反差小一點,陰影不要那麼重的陰影噴法.

角板山

2011-09-12T05:22:00.000-07:00

角板山中的蔣介石行館. 裡面的人工小湖泊還不錯看. 有種感覺, 其實也不是每張照片都要後製. 往往回來翻照片,有感覺的就那麼屈指可數的幾張而已.

從角板山公園遠眺大漢溪.

連接兩岸可供遊客步行的復興橋. 比後來完工車輛可通行的羅浮橋漂亮多了.

滿月圓

2011-09-04T09:08:00.000-07:00

滿月圓, 陰天, 下午五點鐘太陽快下山時拍的, 所以不用減光鏡也能手持一秒拍攝流水. F22.

現場景色其實沒什麼好看的, 只是回家後製加了點對比跟飽和之後, 照片拿來騙騙人還不錯...^_^

越來越覺得照片是先求有拍到比較重要. 旁邊多一個人要照顧的時候, 實在不能像以前一樣拿著定焦鏡總想著用走的來找到最佳的拍攝點. 變焦鏡趕快拍拍收工, 回家再來後製還比較實際一些. 拍照花太多時間的話, 女王可是會嫌的...!@#$

宜蘭羅東角烙

2011-08-28T06:04:00.000-07:00

角烙是間晚上很漂亮的小餐廳

白天感覺沒什麼, 入夜後越晚越漂亮

室內氣氛也很不錯

點了香茅火鍋, 料實在太多了吃不完...
入夜店內燈光打開後感覺蠻溫馨的
很意外地平常16-35VR難看到爆的星芒,居然有拍起來好看的時候啊~

Nikon 16-35 VR 法國人的評測

2011-08-26T05:20:00.000-07:00

感謝Google翻譯使得我可以略懂法國人在寫什麼咚咚...

Nikon 16-35 VR 在 D300上面的評測: 非常好. 因為裁掉成像較差的邊角,使得16-35 VR 在 DX 機上到邊緣成像都跟中央一樣好, 而且邊緣不失光. 對DX機來說16-35等效於24-52mm,一舉囊括24-35-50三個超重要的焦段. 如果我要換DX機的話, 我會傾向於留下16-35繼續用.

http://www.lemondedelaphoto.com/TEST-BONUS-MDLP-No25-Nikon-AF-S-16,4302.html

16mm

20mm

24mm

35mm
使用建議: 全焦段皆可放心使用.

在D3/D700上的測試: 還不錯. 邊還不錯, 四角落不太行.

16mm: 四角落重視的話,要縮光圈. (我是沒苛求到連角落都要清楚啦...)
20mm
24mm
35mm: 邊緣要縮一下光圈才拉得起來
使用建議: 35mm光圈全開的邊緣只有堪用而已. 我都固定在F8所以對我來說全焦段皆可用. 35/F4拿來拍拍淺景深小品的話, 邊緣爛也沒關係啦~~

在D3X上的測試: 35mm的邊角正如在photozone.de上的測試一樣不好...

16mm
20mm
24mm
35mm: 邊緣很淒慘...在1200萬像素上還看不太出來, 但在2400萬像素則赤裸裸地曝露出邊緣欠佳的事實. 本來我是很失望的, 但是看看Canon 16-35 邊緣的表現也是不遑多讓的一樣爛, 頓時釋懷不少...^_^
使用建議: 四角落不看的話, 16到24沒什麼問題.(photozone的測試則是16-28都沒有問題). 35要避一下, 拍特寫就好.

當然VR防手震的好處是沒有辦法在測試報告中看出來的; 只有親手真正用過才會知道廣角端放防手震確實是好用有趣的.

Firmware 1.0的 A77測試照片

2011-08-25T05:52:00.000-07:00

來看看Firmware 1.0的 A77測試照片吧!! 照片足足有64MB.

http://www.fotomagazin.de/test_technik/testbilder/detail.php?objectID=5412

放大來看的話, 我覺得ISO 3200已經有D700的程度了, ISO 6400以下縮圖沒什麼壓力.

看完之後很期待D400...有同樣這功力的話那D7000就真的只是中階機而已啊...

HGUC RX-78GP03 Dendrobium (19)

2011-08-24T04:44:00.001-07:00

趁著做貨櫃飛彈的空檔,來一個我從1992年看完0083之後就想惡搞的東東...

"阿母! 哇出運啦! 哇出運啦!!
"這隻MS怎麼怪怪的??"

"MS只是裝飾品而已,上面的人是不會明白的..."

其實這樣也算GP計畫啦...不過是 GM Project...
計畫名稱...姑且叫做RGC83GP03吧! ^_^
中文呢,就叫做 "吉姆試作三號機" ....(天啊! 這是多麼脫力的專案名稱啊~~~>_<~~~)
從側面看...那兩根短短的砲管真是礙眼...XD

有史以來最強的GM?? 不不不,貨櫃才是本體,裡面還是一槍就爆的吉姆啊! 貨櫃的裝甲搞不好還比吉姆加農堅固呢!? <囧>

吉姆試作三號機...還是吉姆(蓋章)

Sony單眼發表日感想

2011-08-24T04:11:00.000-07:00

(1)
在DX/APS機身上放2400萬像素好像真的太多了...A77的高ISO不太理想.

http://www.imaging-resource.com/PRODS/AA77/AA77A7.HTM

(2)
NEX-7感光元件跟處理器理應與A77相同. 這樣一來NEX-7的高ISO恐怕也好不到哪兒去.

(3)
倒是NEX-5N...高ISO表現真的不錯, 跟同片幅的D7000/D5100不遑多讓,也比1800萬像素的Canon APS機來得好得多.

http://www.imaging-resource.com/IMCOMP/COMPS01.HTM

所以以現有處理器能力來看, APS片幅最適當的像素大概就落在1600萬附近了, FF機則約莫是兩倍3200萬. D700跟5D2都還有很大的進步空間.

結果今天總結來看,放進口袋名單的反而是NEX-5N.

-> 出門一機兩鏡終究沒有兩機兩鏡方便. 一機兩鏡下再多帶一台NEX沒什麼負擔. 而多帶一台D7000或D5100終究是大了點.

-> Nikon鏡頭用轉接環也可以裝在NEX上. 名義上是雙修但實際上鏡頭只買一家.

-> NEX機上會有AVC-HD 2.0錄影,這在Nikon機永遠都不會有,因為AVC-HD是Sony跟Panasonic的專利.

-> 對焦有峰值對焦,手動對焦也不用擔心. 光圈也得手動, 所以把縮光圈求深景深的任務交給NEX即可. 其他拍活動跟弱光要大光圈跟自動對焦配合的交給Nikon速度機.

-> NEX LV對焦時可直接看到結果,順便測光. 反正屆時一定是用M檔加加減減. 機身得不到測光資料也沒關係.

-> NEX有多框降噪, 更適合拍不會動的風景跟靜物. 會動的交給Nikon速度機.

接下來就看Canon跟Nikon怎麼出招了. 搞不好最後會是把Nikon鏡頭轉接在Canon機身上也說不定呢!

Sony Nex-7 宣傳影片

2011-08-23T22:47:00.000-07:00

售價$1199.99美金...

接下來就是等著看高感測試. 拿來轉接手上的Nikon AF-S 60mm F2.8G當作微距用機看來也許不錯. 不能自動對焦也沒關係,反正微距拍攝都是手動對焦的,光圈扳到F8用M檔拍就行,不能測光也沒關係.

Panasonic超猛的14-42變焦"餅乾"鏡...

2011-08-23T22:09:00.000-07:00

Panasonic新的M43 14-42變焦鏡...居然是個餅乾鏡!!!!

http://www.43rumors.com/ft5-hot-image-leak-panasonic-new-14-42mm-is-a-pancake/

真是佩服Panasonic. 看看今天下午Sony發表的NEX-7能有多大能耐,但Panasonic這顆餅乾變焦鏡搭G3的確是比較符合我心目中理想的口袋機的.

突然覺得APS跟FF機的關係好像念大學跟研究所...

2011-08-22T03:43:00.000-07:00

你念了A大學,不見得一定要念A的研究所.覺得A不好,頂多就是研究所的時候改念B大學.不過有的學校會要你所有學分重修,大學修過的基礎課程學分不能抵;有的學校會說基礎課程可以抵,不用重修所有的學分...

(好像離題太遠了... )

以FF的角度來說,35mm是比較舒服的焦段,不太廣也不太遠,室內也ok.

50mm有時還是太窄了. 85mm基本上算是特殊用途,偶爾用用.

換回APS焦段的話,其實需要24mm的定焦來等效FF的35mm.

需要35mm來等效FF的50mm.

至於50mm等效FF的75mm,根本就很少用,要是換回APS的話根本不會考慮用50mm這焦段掛機.

以目前使用率,最常帶出門的是FF的16-35跟50, 換回APS的焦段就是12-24跟35.

HGUC RX-78GP03 Dendrobium (18)

2011-08-18T00:35:00.000-07:00

蓋上屋頂後變得更大了,所以只好找客廳其中一面牆權充棚拍...@_@

試了幾張補光後發現, 閃燈還是儘量放高, 跳燈後比較自然. 高度放低的話閃燈需要出更多力,電池回電很慢.

剩下兩盞持續固定式光源則採低角度補暗部跳燈到不了的地方

雖然補光還是補得不完美, 但考慮現有手上資源的話, 這恐怕是現階段拍這隻狗屋最好的拍攝環境了...orz

貨櫃艙門目前不能打開, 因為裡面的東西都還沒做完...@_@

GP03S也還在製作中, 所以放MS的區塊現在空蕩蕩的.

當初為了怕再次爛尾,所以採取看得到的部份先做的方針. 現在想想真是正確啊...要是這次再爛尾的話,至少有東西可以擺出來像個樣子

HGUC RX-78GP03 Dendrobium (17)

2011-08-14T05:21:00.001-07:00

來繼續組裝的流程

衣櫃好像有點小...齁......orz

還沒買或是還沒做的朋友們可以先比較看看,量力而為

沒有地方放的朋友請不要買不要做,很恐怖...=_=|||

如果媽媽反對你玩鋼普拉的話也不要買這"箱"模型

相信我,這隻絕對不是個可以藏進衣櫥的小玩意...

"說! 這豬素誰的?"

"ㄚ就朋友放不下先放我這的啊~~~"

"抹夾猴死园仔,書不讀在玩這個, 還騙我!!!!"

"媽不要摔啊! 這豬要六千多塊啊!"

"蝦密! 這樣也要六千塊??? ㄚ我平常省吃儉用給你零用錢,居然拿來買這郭????(怒)"

結論:請先找好掩蔽物再拆這箱模型出來做...

没图你说个J8

2011-08-10T23:44:00.000-07:00

中：没图你说个J8 (按: J8,中國粗話, JIBA的意思...)
英：you say J8 without a picture
日：あなたはpictureなしJ8と言う
法：vous dites J8 sans une photo
俄：Sie sagen, J8, ohne ein Bild
德：dici J8 senza un quadro
意：J8 dicis sine picture
拉丁：J8 dicis sine picture
瑞典：du säger J8 utan en bild
芬兰：sanot J8 ilman kuvaa
荷兰：JB geen cijfer u voor een
希腊：λέτε J8 χωρίς εικόνα
韩国：汪汪汪汪汪汪汪

浙消保进行数码相机/摄像机性能比对

2011-08-10T20:01:00.000-07:00

來自中國的笑話——"至於你信不信，反正我是信了"...哈哈哈哈...^_^

==以下原文==
新聞連結

性能報告

伴随着国内数码相机/摄像机消费数量规模的不断增长，各类数码相机/摄像机的投诉事件也越来越多。数码相机/摄像机更新换代速度很快，市场上产品型号众多，普通消费者对众多的产品往往一头雾水，在词藻华丽的广告宣传和绚丽的外观面前，往往忽略了产品的内在质量。同时，厂家为了加快更新换代的速度，在设计制造过程中省略了必要的试验时间，因此很多产品在质量方面存在这样那样的问题。

目前，国内数码相机/摄像机市场几乎被国外厂家所垄断，国内厂家的市场占有率少得可怜，因此国内市场的话语权掌握在这些国外厂家手中，一旦曝出质量问题，很多厂家往往会选择推卸责任，而消费者多数情况下也只能是自认倒霉，自己买单。在很多消费者看来，大品牌就意味着高质量，但是某些大厂家的产品近几年来质量问题也层出不穷，譬如数码单反相机市场的知名厂商佳能近几年的质量问题就接二连三，从几年前的19款数码相机CCD故障风波，到佳能首款平民全画幅数码单反相机EOS 5D的反光板脱落事件，再到EOS 1D Mark Ⅲ的对焦系统故障以及EOS 1D Mark Ⅲ和EOS 1Ds Mark Ⅲ两款专业数码单反相机反光镜箱漏油、EOS 5D Mark Ⅱ的黑点现象等等，“ER99”故障提示更是充斥佳能数码相机各个档次的机型，成为很多佳能用户心中的痛。几个月前，佳能EF-S 18-200mm f/3.5-5.6 IS镜头又曝出了机械质量问题。从入门级产品到专业级相机甚至镜头都曝出了各种各样的故障，令人不由得对佳能这个品牌的质量充满了怀疑。

为了了解数码相机/摄像机产品的质量现状，也为了积极维护消费者的合法权益，浙江省消费者权益保护委员会委托国家照相机质量监督检验中心对2010年流通市场上的22款数码相机和13款数码摄像机产品进行了性能比对检测。本次数码相机性能比对检测，涉及尼康、佳能、索尼等16个品牌的22款相机，按照可换镜头数码相机和卡片式数码相机进行分类。而数码摄像机涉及13个品牌的13款产品，按照高清数码摄像机和标清数码摄像机进行分类。为了保证检测的公平、公正，本次检测的样品全部由浙江省消费者权益保护委员会在流通市场上购买所得。

2011年6月23日，浙江省消费者权益保护委员会正式发布了此次数码相机/摄像机性能比对测试的结果。

检测基本情况

记者了解到，本次比对检测试验对样品仅进行无破损性检测。数码相机的检测项目包括与数码相机成像质量密切相关的6项主要指标：视觉分辨率、色彩还原、白平衡、成像均匀度、曝光量误差和畸变。而数码摄像机的主要指标有：亮度灵敏度、亮度分解力、亮度信号噪声比、色度信号噪声比、亮度白场不均匀性、取景视场率、显示屏亮度。

检测的标准方面，数码相机依据的是《JB/T 10362-2010》数码照相机行业标准，而数码摄像机则依据的是《GB/T15865-1995摄像机（PAL/SECAM/NTSC）测量方法第1部分：非广播单传感器摄像机》。

检测结果分析

从这次比对检测的结果来看，一些品牌的数码相机表现非常不错，但也有一些品牌的产品表现不太理想，譬如佳能数码相机在视觉分辨率、成像均匀度、畸变等多项指标的测试中排名都比较靠后。

（一）数码相机

1. 视觉分辨率

视觉分辨率主要是指数码相机拍摄静止照片时对细节的表现能力，标准要求在广角端和远摄端都应达到一定的水平。通过实测标准图样并结合产品的有效像素、光圈大小、焦距长短进行综合测评。分辨率较低，会使得拍摄的照片看上去图像模糊。一般来说，像素越高，相机的分辨率也会更高，而从测试的情况来看，佳能EOS 60D虽然以1800万像素成为所有测试机型中像素最高的机型，但其分辨率测试结果并没有理所当然的排在第一位，反而是1600万像素的尼康D7000排名榜首。

(按:這跟鏡頭也有關, 不純粹只看機身差異. 60D在這裡很吃虧,因為18-135並不是個高分辨率的鏡頭)

2. 色彩还原

色彩还原主要是指相机对颜色还原的是否准确，标准要求拍摄24色标准色板作比较，整体综合测评色彩还原准确水平，检测结果以色彩偏差越低越好，ΔEab（色差）越低，表明色彩的准确度越高，比如奥林巴斯E-P2的ΔEab值为8.0，这在测试的6款可换镜头数码相机中色彩还原效果是最好的。色彩偏差太大的话，照片偏色就会很厉害。

3. 白平衡

白平衡主要是指相机在不同光源环境下对色彩的表现能力，标准要求在不同色温下（色温条件必须符合产品说明书明示要求），相机在自动白平衡模式下进行综合测评，检测结果以R/G、B/G数据接近于1为最佳，譬如宾得K-x的R/G、B/G值是最接近1的，这也表明它是本次检测的6款可换镜头数码相机中自动白平衡最准确的机型。白平衡不准确的话，就无法保证相机能够还原原色场景的色彩，也就是会出现偏色现象。

(按:客觀一點看的話可以發現Canon的確偏紅色,還原較好,R/G=1.2 Nikon的紅色則較中庸, R/G=1.1 兩台在自動白平衡恐怕最好都手動補一補多加點藍色比較好. 如果喜歡Canon拍人紅通通的感覺的話,那在Nikon機上的紅色白平衡也得多加點)

4. 曝光量误差

曝光量误差是指相机在不同亮度的环境下照片的曝光表现是否准确，标准要求在不同亮度范围内，数码相机在广角端和远摄端其曝光控制的准确度。通过实测数据，综合测评曝光量误差，ΔEV（曝光量误差）的绝对值越小越好，比如松下GF1的曝光量误差就非常小，说明它的曝光非常准确。曝光量误差较大，则自动曝光时就会出现过曝和欠曝的现象。

(按:這裡跟一般使用者的經驗非常類似: Nikon機總是過曝0.3EV, Canon機總是欠曝0.3EV. 我自己在D700上面手動設default也是設在-0.3EV,比較適當. 天空只要不過曝都救得回來.)

5. 畸变

畸变顾名思义是指镜头产生的变形，标准要求数码相机在广角端和远摄端，通过实测数据，综合测评数码相机的相对畸变大小，测试数据q值（相对畸变）越小越好。在这次测试中，佳能EF-S 18-135mm f/3.5-5.6 IS镜头的畸变q值为5％，说明这款镜头在本次测试的6款镜头中畸变是最为严重的。畸变严重的镜头，拍摄的照片看上去就会失真。

(按:這只跟鏡頭有關, 與機身差異無關)

6. 成像均匀度

成像均匀度通常是指由镜头引起的暗角现象，标准要求在广角端，测评数码相机镜头成像均匀度好坏，检测用画面中最低亮度和最高亮度相比，百分比值高者为佳，譬如尼康D7000的套机镜头AF-S DX 18-105mm f/3.5-5.6G ED VR的测试值为81%，是这6款可换镜头数码相机套机镜头中最好的。成像均匀度不好的话，拍摄的照片四角就会出现暗角（也就是黑影）。

(按:這只跟鏡頭有關, 與機身差異無關)

D700不加手把也可以打開8fps連拍

2011-08-05T04:09:00.000-07:00

這是我從對岸無忌論壇中挖出來的祕技...剛剛試了一下, 是真的可以耶...XD

用A檔的話快門速度看測光結果決定,測光說快門得慢到1/15那就只能用1/15低速連拍.

用M檔的話就是依自設的快門速度(ex: 1/125)用8fps連拍九張了....(好傷快門數啊...orz) D700手把我不買了...

現在有這秘技我徹頭徹尾服了D700. D700現在幾乎擁有D3全部的功能了,體積減少重量減輕容易攜帶,除了像素少之外, D700幾乎什麼都不缺了啊!

本來還是很想雙修5D2求高像素,現下完全不想了. 真要換門的話等5D3成熟後價錢合適再入手吧!

====[以下原文]==============
D700不加手柄，只用自帶的EL-3電池也可以做到RAW格式14BIT 每秒9張高速連拍！

看似應該是利用nikon本身機身設定的漏洞(或應該說巧妙的利用機身設定之搭配),來達成最高速連拍(8fps). 我想,若手邊沒把手, 或是來不及裝(或忘了攜帶)把手, 拿來應急是很不錯的!! 以下是設定流程: 希望大家看到，對擁有D700的朋友有幫助！

1. 將相機作如下設定:
e5自動包圍設定: 僅閃光(Flash only)

e6手動曝光下自動包圍: 僅閃光(Flash only)

f5指派FUNC.鍵功能:
按下FUNC.鍵(Button press):曝光包圍單次連拍(Bracketing burst)

f5指派FUNC.鍵功能:
FUNC. 鍵和轉盤(Button + dials) : 自動包圍(Auto Bracketing)

將相機設定好後, 接下來:

2. 使用A or M 模式(不要選擇CL或者CH)

3. 按著Fn 鍵, 並調整轉盤, 轉至" 9F " (機頂LCD會顯示)
(9代表每次連怕9張，還可以設置7 5 3張自己喜歡就行)

4. 將拍攝模式轉盤轉至"S" (single shot) (注意, 不需用"Ch" 模式)

5. 拍照時, 記得要按著Fn 不放, 然後按快門不放,直到九張拍完. 好好享受不裝手把輕量裝備的高速連拍吧!

趁便宜撿了一顆二手的Nikon 50mm f1.4G

2011-08-02T20:15:00.000-07:00

本來是在看 Nikon 85mm f1.4G的,想跳過50mm f1.4G這顆. 不過正好碰上有便宜的可撿, 當作隨身鏡頭也不錯,兩百克而已.

這顆 50 f1.4G的對焦速度還真不是普通的"優雅"...0.5公尺到無限遠的行程太長了, 幾乎要轉一整圈.

往好的地方想,對焦是非常準確的. 我把光圈全開f1.4,對焦尺手動轉到無限遠,物體放在0.6m處,讓馬達把對焦尺從無限遠轉到0.6m,連續做十次, 沒有一次跑掉,停下來的位置都一樣, 真的是超準.

可惜拿來抓拍快速移動的物體的話,準沒用,快才是王道啊!

研究了一下覺得有兩個方法可以稍微改善對焦緩慢的問題

(1)
抓拍時對焦模式改AF-C連續對焦,加上快門釋放優先模式, 這樣一來快門在接近準焦附近就可以釋放,不用等往回轉的猶豫時間. 趁這空檔連續拍個幾張就會得到快要準到非常準的照片, 從中挑一張即可. 有拍到總比等合焦結果人走掉了什麼都沒拍到來的好.

(2)
預先轉動對焦尺到適合拍攝的位置. 比方說在已經知道要拍的題材大部分都在一公尺外的話,那對焦環在拍攝前就不要停在0.5m, 馬達笨笨的從0.5m轉大半圈到1m. 手動轉到1m再拿起來拍的話,行程就短很多.

Sony Nex-7 + Zeiss 24mm f1.8

2011-08-02T07:37:00.000-07:00

Sony Nex-7 + Zeiss 24mm f1.8 快要發表了, 但坦白說有點兒失望.

Nex-7 + Zeiss 24mm f1.8這體積看起來沒比D700 + 35mm f2 小多少. 單眼相機縮小化還是有其先天光學限制在.

Nex-7 + Zeiss 24mm f1.8這麼長的話那我還寧可帶D700 + 35mm f2.

HGUC RX-78GP03 Dendrobium (16)

2011-07-31T04:50:00.001-07:00

終於到了可以組裝的時間了,每次就這時候最令人興奮...

通常我不會拍組裝途中的照片,但這隻狗屋實在太大,破例拍一次組裝流程

裝上龍骨. 其實這隻狗屋大歸大,裡面大多是空心的

0083的薩克小兵:這傢伙不過只是塊頭大而已嘛...

這隻大到我的攝影棚也放不下了,只好在衣櫃上拍照

補光補得還不夠好,不過沒法放進棚內拍只好將就一下

HGUC RX-78GP03 Dendrobium (15)

2011-07-31T04:50:00.000-07:00

終於把水貼給貼完了~~

這次考慮深景深,所以改用DX模式拍攝

雖然用FX模式拍完再裁也可以,不過DX模是打開後會有明顯的框框告訴你哪些會被拍進來,所以很方便.

這張水貼貼歪了...不過沒機會喬,因為面積大,一貼上去沒多久就不能再動了

面積大的水貼就是有這些不好貼的副作用,但越大張貼起來越爽(?)

DX模式雖然只剩530萬像素,但網路上的縮圖只需192萬像素,相較之下其實還算多的

DX模式需要退比較遠才能把物體都拍進來, 對焦距離較遠從而保證較深的景深.

透過景深計算器的計算雖然這對焦距離可有十多公分的景深,但是對於二十幾公分的零件來說還是遠遠不夠啊!

不禁懷疑什麼樣的相機跟鏡頭組合才能把整隻一公尺的GP03D通通包進景深內?

本來還有想去買移軸鏡頭的想法,但這想法實在是太瘋狂了. 還是用好手邊的器材比較實際.

本來總覺得D700只有1200萬像素實在太少,但想想Full HD電視目前也不過才207萬像素而已

電視是一般家用最大的輸出媒介. 如果連餵電視都綽綽有餘的話,以我這種業餘愛好者來說實在沒資格說1200萬像素不夠用.

我想關鍵就在於一開始構圖就拍正確,自然就不需要截圖,也就不那麼需要追求更多的像素來裁切了.

說是這樣說但每次拍完照片總是想一直放大放大看看有沒有什麼意外的發現...=_=|||

20110718 黑部立山之旅第四天

2011-07-26T08:22:00.000-07:00

第四天首先去熱田神宮. 沒出什麼好片,跳過...orz

第二站去牧歌之里.

說穿了就是整理過的花園.
風格就類似薰衣草森林,但面積大非常非常多~~
教堂前的花海.

16-35 VR的微距. 應應急其實還ok.

第三站去合掌村.
大家都是下雪開山的時候來,只有笨蛋才會選看不到雪的時候來合掌村...orz
不過綠油油的一片其實也還ok. 以後找時間再來一次.

20110717 黑部立山之旅第三天

2011-07-25T04:26:00.001-07:00

起床後往旅館外拍日出. 旅館北邊就是川中島古戰場.

天氣好到嚇死人. 在車上不拍照的話就太浪費美景了. 回來看這些51點3D追焦的照片都覺得很扯...以前從來沒想過可以在高速晃動的遊覽車上拍對焦這麼清楚的照片...

馬籠到囉!
不過遊客太多,挑不到幾張沒有人的照片.
又坐了一小時車程去惠那峽.
氣溫約莫是35度...沒有人想下車...=_=
我很少用16mm這麼廣的視角拍照. 但要用的時候...還是覺得如果再廣一點該有多好...

來用用Lightroom作後期順便清入塵. 哇! 實在美得...太假了...XD

在車上拍照跟惠那峽說再見. 好在有補拍這張,因為回來看照片時發現我在橋上根本沒拍任何一張橫幅照片...@_@
晚上住名古屋. 二氧化碳濃度411ppm, 原來江戶時代才280ppm啊...地球暖化地真厲害!(好熱喔)

愛 勇氣 希望

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MG 百式 + Ballute System (6)

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Nikon D800發表了

メタルマックス2:リローデッド(METALMAX2:ReLOADED) 攻略心得

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非常值得閱讀的白平衡文章

內嵌相位對焦單元感光元件的DX/FX

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跟好碰友借了5D2

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跟好碰友借來了 5D2 + 24-70 + 24-105

目前我還留在N家用FX的理由

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Nikon 24mm/F1.8 DX 有謠言了,可信度30%

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幾個D700白平衡的小技巧

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DxO標準鏡解析度比較

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模魂真悟 1/1xx Hi Nu Gundam (2)

剛讀完Thom Hogan的一篇文章有感而發

綠光森林

人家說去中壢小肥牛是去吃裝潢的

給Nikon 1用的外接螢幕

這些名字紅了...

模魂真悟 1/1xx Hi Nu Gundam (1)

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找鏡頭搭配

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HGUC RX-78GP03 Dendrobium (24)

HGUC RX-78GP03 Dendrobium (23)

來看看各家的28-300

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20110916 溪頭妖怪村

HGUC RX-78GP03 Dendrobium (22)

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HGUC RX-78GP03 Dendrobium (20)

角板山

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20110718 黑部立山之旅第四天

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