結果我也不爭氣地買了富士X100s...orz

原本我賣掉D700是為了要換Df的

可是去了趟國祥, 拿了Df實機玩了半個鐘頭, 我發覺Df並不適合我

最意外的是Df的前轉盤太緊了. 以光圈先決模式來說, 前轉盤太常用到了; 太緊的前轉盤實在是難以使用. 本來以為跟其他Nikon機身一樣, 前後轉盤可以自定義交換, 但是檢查選單後才發現居然不行~ 如果不能交換的話, 那就完全沒有買Df的慾望了.

另外是體積. 固然Df已經夠輕了, 但體積還是太大. 我不奢求把51點對焦模組放在Df上, 因為這樣會讓Df變得像D800一樣高. 但如果放39點對焦模組還是這麼大的話, 我寧可希望放的是11點對焦模組, 或甚至中央單點對焦模組就好, 至少體積可以變得跟FM2一樣矮.

對焦速度是個亮點. Df的39點對焦模組比D600/D610的39點對焦模組速度快上"非常多". 合理地懷疑D600/D610的39點對焦模組是被故意弱化的版本.

仔細想了很久, 覺得自己要的還是一台隨身機. Df是夠輕了, 但不夠隨身, 出門還是要帶包包. 所以只好在APS-C片幅機中來挑隨身機. 把Df的預算拿來買隨身機的話, 剩下的錢差不多還夠一台水貨的D610. 雙機(隨身機加單眼)還是比單機Df來得有彈性得多.

Coolpix A, 很意外地, 對焦超慢. 在國祥拿起來試拍一張, 我就默默地放回去了, 唉...真是難以想像Nikon會做出對焦這麼慢的機器...

EOS M, 很便宜, 非常便宜, 但是跟X100s比實在是差太多了. 要把EOS M做到跟X100s一樣好, 要先把低通濾鏡拿掉, 再把動態範圍寬容度改善, ISO6400可用, 加上全景模式, 還要直出jpg亮眼不用後製修圖...這些足夠讓Canon出兩三年新機了. 

有句話說, CP值高的機器就不會是最好的機器, 因為打從一開始P就不高. 所以我也不等Canon出EOS M3/4/5/6/7了, 直接買富士Fuji X100s. 以X100s跟EOS M的價差, 來買無低通濾鏡+高動態範圍+ISO6400可用+全景模式不用多帶11-22, 我覺得還算值得.

高ISO: X100s ISO 3200可以做到跟D700一樣好; 而且還贏5D2蠻多的, 差不多一個STOP. ISO 6400顏色彩度跟明度也沒有跑掉太多, 縮圖是可以用的.

操控: 我習慣按AF-ON對焦, 所以X100s沒有AF-ON按鍵本來是讓我蠻失望的. 好在AEL/AFL仍然可以拿來當作AF-ON: 把對焦模式從AF-S切到MF,  固然半按快門鈕是不會對焦的, 但是按AEL/AFL居然是可以自動對焦的!  切到MF的好處是, 一旦自動對焦拉風箱出槌, 可以馬上左手轉對焦環輔助對焦. 這種自動對焦為主/手動對焦為輔的操控習慣之後, 真的是會愛上X100s.

外型: 很文青. 非常文青. 本來想買Df求的就是外型, 但X100s外型更出眾, 連老婆都說好看.

對焦: 看跟什麼比. 跟D700比的話, X100s的對焦實在是稀巴爛. 但想想Coolpix A/EOS M也是差不多爛的情況下, 就多少可以釋懷些. 以亂槍打鳥拍攝100張刪掉90張只留下10張, 跟拍攝50張留下10張但是張張都還要進後製相比的話, 前者還比較省時些. 本來隨身機求的就是隨手拍不後製, 用亂槍打鳥連拍拼命中率還算可以接受.

白平衡: 白平衡直出不用修了. 即使是在黃光燈泡下,實際上拍RAW在機身事後調白平衡調, 其實跟自動白平衡比差沒多少. 想再更進一步大修單一顏色的話還是得進PS/LR動顏色, 光是改白平衡會造成整體色偏,沒用的.

人像: 平常連Nikon/Canon人像顏色都不滿意的老婆, 看到X100s拍出來的她自己都說漂亮. 而且使用軟片模擬Pro Neg STD.的話, 臉都自動磨平喔~~~十足的傻妹機一台.

近拍: 固然X100s這顆23mm/f2.0的鏡頭並不是設計成在光圈全開時近拍, 但即使是設計成微距鏡, 在十公分內f2.0景深也還是太淺. 縮光圈後拍小花模式其實問題不大. 移除低通濾鏡後, 照片顯得異常銳利.

Velvia, f16, 1/30 sec, ISO 200

快門時滯0.01秒, 拍攝間隔0.5秒: EOS M根本不能比, 差太多了. 要亂槍打鳥的話, X100s還有機會; EOS M是個單發PPK, 跟AK-47差遠了.

動態平衡: 很實用. 本來後製就是為了要擠出最大的寬容度, 但X100s內建的DR400%差不多把正負2EV的HDR自動作好了, 幾乎不用再煩惱要不要進HDR.

體積: 稱不上是放得進褲子的口袋機, 但是冬天時放在夾克口袋是可以的. 再厚(像RX-1那樣)的話, 即使是放在夾克口袋中, 都會被看到凸一塊. 

價錢: X100s水貨價$28400雖然稱不上物超所值, 但是換作Nikon/Canon/Sony來做出同樣功能(無低通濾鏡+高動態範圍+ISO6400可用+發色柔美+全景模式)的相機, 想來差不多也是這個價錢.  

我覺得富士可換鏡頭X系列產品線不值得投資, 因為對焦速度還有很大的改善空間, 而且要是日後出全幅的話機身跟鏡頭通通都還要再買一次. 但是不想要後續投資鏡頭的話, X100s倒是可以買的.

固然Fuji的RAW大多數軟體都解不出來, 但是利用機內多種包圍模式還是可以在現場逐步逼近自己想要的效果. 以下圖為例:

Astia, f11, ISO 800, DR 400%

首先我先用曝光包圍,看看-1/0/+1EV哪個能保留最多細節; 從中選了+0 EV,因為船艙內細節最多.

接著我用動態範圍包圍, 看看DR100%/ 200%/ 400%哪個能同時保留天空跟船艙; 不過現場是大逆光, 天空說不上有細節, 所以從中我選了DR400%, 讓船內跟水面細節同時呈現.

最後我用軟片模擬包圍, 看看Velvia/ Astia/ Neg Pro Std哪個色調最喜歡; 從中選了Astia. 這三種模式中Neg Pro Std最接近現場所見顏色, Astia的彩度跟明度都很高, 其實是變相的鮮豔Vivid模式. Velvia則是在Astia的基礎上再大幅提升紅色的飽和度, 但也最容易爆掉.

其實差別就只是把後製要做的事情挪到當場做. 但是事前多想的話是可以減輕後製的負擔, 回家只要挑圖即可.

Astia, DR200%, ISO 400, f11

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一開始我是去借了5D2可是太座對Canon的人像還是不滿意

但是太座卻很喜歡X100s負片底片模式,因為會自動抹掉臉上細紋,一整個就是Casio傻妹機上身...

由於我不想在富士APS-C系統上花太多錢, 所以只好摸摸鼻子買不用再投資鏡頭的X100s

以D700的對焦來當作標準的話, X100s的對焦是"非常" "遠遠地" 不及格的

但是X100s有人臉辨識對焦, 加上6fps連拍, 所以掃中的機會還蠻大的

快門不是看到笑容才按下去,而是感覺到快要有想要的瞬間之前就要按下快門刷刷刷連拍五六張, 回家後再來挑想要的

固然這樣做就要有刪掉大量照片的覺悟, 但有照片可刪總是比沒照片可刪來得好



X100s的AF-C邏輯很有趣, 跟Nikon的AF-C完全不一樣

X100s的AF-C是不停地對準中央點方向對焦,即使是沒有拍攝的空檔也不停地在對焦

固然這樣很耗電, 但是拍活動時對焦確實是有比較省時間

而且併用OVF會更省電; 一顆電池我拍過一場三小時的活動一千四百張照片外加三十分鐘的錄影

跟D700來比的話, 除非我捨得花快門數開高速連拍(而且非常吵; X100s可以做到無快門聲音連拍),

或者每次都是觀景窗看到後馬上按下快門而且鏡頭還要暴力極速對焦跟上

否則拍"中"的照片不見得會比X100s連拍來得多


反過來看其他隨身機的話, GR純粹是顏色不對,太座不喜歡

Coolpix A對焦太慢 (我很訝異於Nikon居然做出對焦這麼慢的相機)

EOS-M的致命傷是黑屏,加上拍完回放不能取消, 所以實在是拍不中想要的瞬間

而且寬容度輸富士太多, 還有沒拔掉低通濾鏡的劣勢



X100s的白平衡一如往常沒什麼問題, 狠巴其他的口袋機,

色彩明度跟彩度都很高,寬容度還可以事先包圍擠出來,

平常進LR後製也大多就是在做這些,

但X100s都做好了, 所以實在是不怎麼需要進LR後製


所以固然富士的APS-C系統我認為不需要花大錢去投資

但是隨身機買來玩玩倒是無妨, 而且其他家也作不出同樣好的隨身機


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幾個月前的煩惱是 D700+sigma 35/f1.4實在是不隨身

很多時候手上不是沒帶D700出門,就是從包包掏出來的時候,值得拍的瞬間已經過了

後來去試了Df+sigma35, 重量是輕了, 體積卻還是很大

掛在脖子上雖然是不重,但還是太具侵略性,相機舉起來大多數人都是皺眉頭,笑容都沒了

35mm隨拍這個問題呢, 最後我解決的方法是...很不爭氣地去買了別家X100s....

x100s直接放口袋就出門,包包也不背了,6fps連拍+無聲快門+無拍攝黑屏+無快門延遲+無惱人的拍攝後回放照片, 居然可以拍到比D700還要多的照片. 這些東西連Coolpix A跟GR都做不到, 更不要說是EOS M了.

..........然後現在D700跟Sigma35都賣掉了.......曾幾何時我以為這一套會陪我一輩子的說

留下來的16-35/f4 VR 跟 70-200/f4VR, 就配D800E吧...

メタルサーガ 鋼の季節 攻略雜記

只推薦給每一代Metal Max都要玩的老骨頭, 不然實在是很難玩...只能用觸控筆,不能用十字鍵, 操控很爛, 加上發售時有太多強作要玩, 所以玩沒多久就跳過了...!@#$

===關於SE===

值得考慮的恐怕只有レーンサイクロン(攻700, 彈數6,敵全體), 重量只要5噸. 其他更好的SE都要兩三倍以上的重量,划不來.

===關於大砲===

大多數情況下改造到極致的195ミリバース(攻705,重8.76t,連射2)都比單發的大砲來得強. サウルス砲對單體防禦力強的BOSS才有用.

===關於機銃===

最強的機銃攻擊力也不過380, 又不能兩人同用一門機銃. 需要兩人分別用機銃的話需要準備兩門機銃的車身.



===關於戰車改造===

由於後期雜魚HP實在是太高了, 用機銃掃也掃不死. 戰車改造時乾脆跳過機銃, 改裝SE. 練功時用大砲跟SE猛轟,彈切時換牽引車這樣比較快.

===關於スターリン===

改造到最後一型車體時會發現, 雖然有四門大砲, 但已經沒有剩餘重量裝上堪用的主砲了. 所以理智的選擇是三段改造的車體スターリン-HT

スターリン-HT

大・固3・固4・固5・固6、重32.00+32.30 　　

ストームキャノン(攻650、弾12、敵全体、属性通常、耐875、守120、重8.75) 　　

ジェミニキャノン(攻650、弾12、敵2体、属性通常、耐575、守100、重5.75) 　　

IMヒステリック(攻625、弾16、敵全体、属性電気、耐800、守125、重7.85) 　　

ツングースカ砲(攻650、弾12、敵全体、属性通常、耐1000、守130、重9.95)

配上V100コング引擎的話, 這樣還剩下9噸可以裝減輕重量到極限的195ミリバースト(攻705,重8.76t,連射2). 全門發射十二次後轉高速射擊195ミリバースト這樣輸出最大.

===關於傳說戰車===

比較好的選擇是ダーウィン255,有三個空的大砲空位跟一個SE.

ダーウィン255

固8・大・大・大・SE、28.00＋13.00、道具枠20 　　

255ミリキャノン(攻805、弾8、敵１体、通常、耐1300、守130、13.00t)

配上V100コング引擎的話, 這樣還剩下28噸可以裝三個減輕重量到極限的195ミリバースト(攻705,重8.76t,連射2). 全門發射八次後轉高速射擊195ミリバースト這樣輸出最大.

===關於突撃砲===

沒錢的中期又想湊五門主砲狂轟的話,突撃砲可以視為cost down版本的スターリン. 推薦スツーカ, 有三門砲/SE還有空間裝サウルス砲(攻999,重17.5t)

スツーカ

大・SE・固5・固5・固8、重16.00+20.75

　　ヘラクレスキャノン(攻675、弾16、敵1体、属性電気、耐750、守100、重7.50)

　　ヘラクレスキャノン(攻675、弾16、敵1体、属性電気、耐750、守100、重7.50)

　　イカルスウイング(攻675、弾24、敵2体、属性通常、耐575、守95、重5.75)

===關於レッドウルフ&エイブラムス===

最終型的武器大都是固定的,而且還要浪費一格給機銃. 不推薦.


===關於ゲパルト===

後期不要機銃的話,推薦カノーネアマデウス或是ミサイルアマデウス. 因為車體很輕所以大砲可以裝サウルス砲. 中期最好的車體.

カノーネアマデウス

固9・固13・大・SE・SE、重17.75+12.00

　　拡散音波砲　攻685、弾24、扇形大、属性音波、耐775、守95、重7.75

　　ファイナルブラスト　攻600、弾∞、敵2体、属性ビーム、耐425、守115、重4.25




ミサイルアマデウス

固7・固9・大・SE・SE、重17.00+15.25

　　多弾頭バルムンク　攻705、弾8、敵全体、属性通常、耐755、守100、重7.50

　　拡散音波砲　攻685、弾24、扇形大、属性音波、耐775、守95、重7.75


===關於ハンビー===

實在是沒錢的話就改這台吧, 推薦重装ハンビーMV.

重装ハンビーMV
機・機・SE・SE・SE、重3.90


===關於隊員===

メカニック: 只需要事件露臉而已, 不需練功.

料理人: 後期需要高等級才做得出的料理來通關. 坦白說這設計非常多餘.

ハッカー: 需要露臉的地方太多, 戲份太重又太弱, 遊戲設計得非常不平衡.

ソルジャー:肉搏戰都要靠她, 但是戲份都被ハッカー分走.

===關於最終戰===

居然是肉搏戰. 前面辛辛苦苦改造的戰車都用不上. 非常違背Metal Max系列的傳統(戰車戰為主, 肉搏戰為輔).